Artigo: A química da limpeza de ferro enferrujado por eletrólise

 

 

ARTIGOS E AVALIAÇÕES

A química da limpeza do ferro enferrujado por eletrólise

imagem ilustrativa não faz parte do artigo

  O processo de limpeza tem 4 componentes - um carregador de bateria, a água com carbonato de sódio (carbonato de sódio) dissolvido nele, um ânodo (objeto de aço inoxidável como uma colher) e o cátodo (o ferro enferrujado).

A solução:   A solução de carbonato de sódio tem dois propósitos. Primeiro, o carbonato de sódio é básico. As reações eletroquímicas que ocorrem no ferro enferrujado funcionam melhor em uma solução básica. A soda cáustica (hidróxido de sódio) também funcionaria, mas é menos segura de usar. O bicarbonato de sódio, bicarbonato de sódio, pode não funcionar tão bem quanto o carbonato de sódio porque é menos básico. A outra finalidade do carbonato de sódio é fazer com que a água conduza eletricidade. Quando o sal, carbonato de sódio, é dissolvido em água, ele se torna íons sódio, Na ⁺ e íons carbonato CO ₃ ^-2. Esses íons carregados positivos e negativos carregam a corrente na solução. O carbonato se move para o fio positivo do carregador de bateria e o sódio se move para o fio negativo. Esse movimento de íons através da solução resulta em uma corrente, assim como os elétrons que se movem em um fio resultam em uma corrente. A água pura tem alta resistência, cerca de 20 milhões de ohms por centímetro, e uma corrente desprezível passaria sem os íons de carbonato de sódio.

  Para que a eletrólise prossiga a uma taxa razoável, uma alta corrente deve fluir, o que requer uma baixa resistência de solução. A resistência da solução diminui (a corrente aumenta) à medida que o ânodo e o cátodo ficam mais próximos, bem como quando a concentração de carbonato de sódio é aumentada. Uma solução de carbonato de sódio a 5% é um bom ponto de partida para experimentar. É melhor cercar o item enferrujado com o ânodo de forma que a distância entre a ferrugem e o ânodo seja aproximadamente a mesma, de modo que a corrente que atinge cada parte da ferrugem seja aproximadamente a mesma. Quando este arranjo for impraticável, o objeto enferrujado deve ser girado ocasionalmente para obter eletrólise uniforme.

O carregador de bateria:  Esta é a fonte de corrente elétrica e tensão. A corrente é o fluxo de elétrons em um fio. A tensão é uma medida da energia do elétron. Portanto, o carregador de bateria fornece elétrons com energia de 12 volts em seu terminal negativo e aceita elétrons em seu terminal positivo. A corrente indicada pelo medidor fornece uma medida de quantos elétrons estão fluindo. A corrente também pode fluir através da água, se a água tiver íons dissolvidos nela, conforme fornecido pelo carbonato de sódio. Quando o carregador de bateria é conectado à solução com um ânodo e cátodo de metal, o carbonato carregado negativamente migra para o ânodo carregado positivamente e o sódio migra para o cátodo. A solução completa o circuito para que uma corrente de elétrons possa fluir do fio negativo do carregador de bateria para seu fio positivo.

O ânodo:   o ânodo mais simples a se considerar é um ânodo feito de aço inoxidável. Nesse caso, o ânodo é inerte, ou seja, o aço inoxidável não sofre nenhuma reação química. Sua única função é fornecer contato elétrico entre o terminal positivo do carregador e a solução. O conector de cobre do carregador de bateria deve estar em bom contato com o aço inoxidável, mas não deve tocar na solução. Se tocar, ele se dissolverá. O cobre que se dissolve acabará se depositando no objeto de ferro que está sendo limpo e fará com que ele enferruje rapidamente (consulte a seção de química avançada para obter detalhes). Quando 12 volts são aplicados ao ânodo, alguma química ocorre na solução que toca o ânodo, o que será explicado abaixo.

  Existem dois termos químicos, oxidação e redução, que devem ser explicados para entender a química que ocorre no ânodo e no cátodo. A oxidação é uma reação química em que algo libera elétrons. Quando uma espécie química cede os elétrons, dizemos que ela se oxida. Por exemplo, quando o metal de ferro oxida, ele perde dois elétrons para se tornar ferro ferroso, Fe ⁺⁺ . Se o ferro perder três elétrons, ele se oxida para se tornar ferro férrico, Fe ⁺⁺⁺ . Redução é quando algo aceita elétrons. Por exemplo, se Fe ⁺⁺ aceitasse dois elétrons, ele se tornaria metal de ferro, Fe. Diríamos que o ferro ferroso foi reduzido a metal de ferro.

  O oxigênio gosta de ser reduzido. Quando o oxigênio é reduzido, aceita elétrons, ele produz óxido, O ^- . Se colocarmos o oxigênio junto com o ferro metálico, o ferro é oxidado (dá elétrons ao oxigênio) e o oxigênio é reduzido (aceita os elétrons perdidos do ferro). O produto é uma forma de ferrugem, óxido férrico, Fe ₂ O ₃ . É sempre verdade que sempre que algo é oxidado, algo mais deve ser reduzido. Os elétrons devem vir de algum lugar (oxidação), para ir de algum lugar (redução).

  Voltando ao ânodo ... O ânodo está preso ao fio positivo do carregador. O fio positivo aceita elétrons. Se o fio positivo está aceitando elétrons, algo está perdendo elétrons (oxidando). Quando 12 volts são aplicados ao ânodo, a água é oxidada na superfície do ânodo e fornece elétrons até o ânodo. O produto é oxigênio. As bolhas que você vê saindo do ânodo de aço inoxidável são oxigênio que resultou da oxidação da água.

O cátodo:   o cátodo é conectado ao fio negativo do carregador de bateria. O fio negativo fornece elétrons. Portanto, algo deve ganhar elétrons no cátodo (redução). Duas coisas são reduzidas no cátodo, água e ferro enferrujado. A redução da água produz hidrogênio. As bolhas que saem do cátodo são gás hidrogênio. (Uma nota de segurança: o combustível para o ônibus espacial é hidrogênio e oxigênio. A eletrólise da ferrugem deve ser feita com boa ventilação (de preferência externa) para que as concentrações explosivas de hidrogênio e oxigênio não sejam atingidas.)

  A evolução do hidrogênio desempenha um papel benéfico no processo de limpeza. Todas essas pequenas bolhas se formando na superfície expelem coisas da superfície que não estão bem presas. Ferrugem solta, graxa e até tinta são removidas pela ação das bolhas de hidrogênio. Esse processo às vezes é chamado de limpeza catódica. Suponho que o ânodo também seja limpo, mas quem se importa.

  A redução de juros é a redução da ferrugem. A ferrugem é normalmente uma mistura de muitos compostos de ferro. Os compostos de ferro presentes na ferrugem dependem de quanto oxigênio e água estavam presentes quando ela se formou e de muitos outros fatores. A redução eletroquímica da ferrugem é muito complicada.

  Durante a eletrólise, a ferrugem muda de laranja para preta. É natural imaginar o que é a coisa preta. Na maioria dos casos, a ferrugem próxima ao ferro é reduzida a metal de ferro. Este ferro reduzido formará uma camada um tanto porosa de ferro novo no objeto limpo. Após a eletrólise, o objeto de ferro enferruja muito rapidamente, a menos que esteja protegido, porque essa camada porosa de ferro novo tem uma grande área de superfície e é particularmente suscetível à oxidação (ferrugem). O resto da ferrugem pode se reduzir a uma variedade de compostos, dependendo dos compostos da ferrugem original e dos detalhes da eletrólise. Normalmente, a substância preta que pode ser removida após a eletrólise é uma mistura de metal de ferro e magnetita, Fe ₃ O ₄, um óxido de ferro. A magnetita é um produto intermediário na redução da ferrugem de volta ao metal de ferro. É a coisa preta em fitas magnéticas de gravação.

Química avançada: a   ferrugem é um material complicado. Normalmente, é uma combinação de óxidos ferrosos e férricos, hidróxidos e óxidos hidratados e alguns desses compostos podem estar presentes em várias formas de cristal.

  Há muita especulação na literatura química e arqueológica sobre os produtos que se formam quando a ferrugem é reduzida em carbonato de sódio. Na busca por uma resposta, as pessoas podem encontrar uma publicação extensa no DENIXlocal na rede Internet. Grande parte da eletroquímica descrita não está correta e as conclusões tiradas sobre os produtos de redução não estão de acordo com a maioria da literatura química. Foi só em 1996 que alguns químicos do Instituto Federal Suíço e do Laboratório Nacional de Brookhaven fizeram um trabalho definitivo sobre este assunto (ver artigos de Virtanen em J. Electrochemical Soc 1996 e 1999). Usando uma sofisticada técnica de raios-X, eles determinaram o que estava acontecendo no cátodo quando o óxido de ferro é reduzido. Normalmente, as reduções ocorrem em solução. Ou seja, algo precisa se dissolver antes de ser reduzido. No entanto, eles descobriram que o óxido de ferro conduz elétrons e, portanto, pode ser reduzido sem entrar em solução. Este processo é conhecido como redução de estado sólido. Os átomos de ferro férrico na ferrugem começam a se reduzir a óxido ferroso, que inicialmente resulta em uma mistura de óxidos férricos e ferrosos. Esta combinação é chamada de magnetita e geralmente é escrita como Fe₃ O ₄ . Eventualmente, todo o óxido férrico se transforma em ferro ferroso. Em condições de redução menos potentes, o produto seria carbonato ferroso ou hidróxido ferroso. No entanto, sob as condições extremas de redução alimentado por um carregador de bateria de 12 V, eles descobriram que o ferro ferroso pode ser reduzido a ferro metálico. Toda essa química pode ocorrer sem que o ferro vá para a solução. Então, com base neste trabalho, quando vemos a ferrugem lentamente se tornando preta, estamos vendo a formação de Fe ₃ O ₄ que é preto e eventualmente de metal de ferro, que também é preto. O ferro finamente dividido é preto, não brilhante como um pedaço sólido de ferro. Todo esse trabalho foi feito em condições de laboratório.

  Queríamos descobrir o que aconteceu quando um ferro plano enferrujado foi reduzido em um balde. Fizemos reduções de um objeto de ferro fortemente enferrujado em carbonato de sódio sob condições normalmente usadas para limpar objetos enferrujados. Usamos uma solução de carbonato de sódio a 1 ou 5% e um carregador de bateria de 12 volts e continuamos a eletrólise por cerca de 2 horas. A peça de ferro foi seca sob uma atmosfera livre de oxigênio (nitrogênio). O depósito negro solto na superfície do ferro foi removido colando-o em um pedaço de fita adesiva e analisado por difração de raios-X. Descobrimos que o depósito era magnetita. Nenhum ferro foi detectado e nenhum óxido férrico foi detectado no material preto que saiu prontamente na fita. Portanto, em nossas condições, toda a ferrugem foi reduzida, mas a redução do que era ferrugem solta não prosseguiu até o metal de ferro. Talvez tivesse acontecido se tivéssemos continuado a eletrólise por mais tempo. Não tínhamos como determinar se a ferrugem na superfície do objeto de ferro se reduzia totalmente a ferro. Esperamos que pelo menos algum ferro tenha se formado na superfície, porque após a redução a superfície do ferro forma rapidamente ferrugem vermelha (óxido férrico) se não secar rapidamente. A magnetita não enferruja rapidamente, mas o ferro finamente dividido formará ferrugem em apenas alguns minutos se estiver úmido. Concluímos, com base no nosso trabalho e no de Virtanen, que a redução da ferrugem nas condições normalmente utilizadas para a limpeza, resulta na formação de magnetite e possivelmente algum metal de ferro. Esperamos que pelo menos algum ferro tenha se formado na superfície, porque após a redução a superfície do ferro forma rapidamente ferrugem vermelha (óxido férrico) se não secar rapidamente. A magnetita não enferruja rapidamente, mas o ferro finamente dividido formará ferrugem em apenas alguns minutos se estiver úmido. Concluímos, com base no nosso trabalho e no de Virtanen, que a redução da ferrugem nas condições normalmente utilizadas para a limpeza, resulta na formação de magnetite e possivelmente algum metal de ferro. Esperamos que pelo menos algum ferro tenha se formado na superfície, porque após a redução a superfície do ferro forma rapidamente ferrugem vermelha (óxido férrico) se não secar rapidamente. A magnetita não enferruja rapidamente, mas o ferro finamente dividido formará ferrugem em apenas alguns minutos se estiver úmido. Concluímos, com base no nosso trabalho e no de Virtanen, que a redução da ferrugem nas condições normalmente utilizadas para a limpeza, resulta na formação de magnetite e possivelmente algum metal de ferro.

  A outra química que ocorre é a eletrólise da água. No ânodo, a água é oxidada de acordo com esta equação:

2H ₂ O = O2 + 4H ⁺ + 4e ^-

O H ⁺ formado é rapidamente neutralizado pelo carbonato para formar o dióxido de carbono. Portanto, algumas das bolhas no ânodo podem ser tanto dióxido de carbono quanto oxigênio. No cátodo, a água é reduzida:

H ₂ O + 2e ^- = H ₂ + 2OH ^-

  É importante que qualquer cobre conectado ao ânodo não toque na solução. Se isso acontecer, o cobre se oxidará em íon cúprico, Cu ⁺⁺ . O conector será destruído. A maioria dos íons de cobre formados deve precipitar como carbonato de cobre ou hidróxido de cobre, mas se algum desse cobre dissolvido atingir o cátodo, será reduzido a cobre metálico no objeto de ferro. A sua presença irá promover um rápido enferrujamento.

Tradução do Blog;

Crédito:   Bill Tindall e Spencer Hochstetler

Original em inglês:  http://www.woodcentral.com/cgi-bin/readarticle.pl?dir=handtools&file=articles_363.shtml

Ernesto Sabato

Romancista

Ernesto Sabato foi um romancista, ensaísta e artista plástico argentino. Sabato foi vencedor do Prêmio Cervantes de Literatura e um dos maiores autores argentinos do século XX. Wikipédia

Nascimento: 24 de junho de 1911, Rojas, Argentina

Falecimento: 30 de abril de 2011, Santos Lugares, Argentina

Cônjuge: Matilde Richter (de 1936 a 1998)

Filhos: Jorge Federico Sabato, Mario Sábato

Prêmios: Prêmio Miguel de Cervantes, Prêmio Jerusalém pela Liberdade do Indivíduo na Sociedade, Prix Médicis

Saiba mais em:  https://pt.wikipedia.org/wiki/Ernesto_Sabato

. . 

WoodCarvin Ilustgrated 022 Spring 2003

 

https://drive.google.com/file/d/1yNVSvl1aM5bmHZY9erwyoqZBAQ7AHz6A/view

Luis Fernando Verissimo é um escritor, humorista, cartunista, tradutor, roteirista de televisão, autor de teatro e romancista brasileiro. Já foi publicitário e revisor de jornal. É ainda músico, tendo tocado saxofone em alguns conjuntos. Wikipédia

Nascimento: 26 de setembro de 1936 (idade 84 anos), Porto Alegre, Rio Grande do Sul

Cônjuge: Lúcia Helena Massa (desde 1964)

Prêmios: Troféu HQ Mix - Tira (1996); Prêmio Juca Pato (1996); Prêmio Jabuti (2010)

Filhos: Pedro Verissimo, Fernanda Verissimo, Mariana Veríssimo

Pais: Érico Veríssimo, Mafalda Halfen Volpe

Irmãs: Clarissa Verissimo

Saiba mais em:   https://www.ebiografia.com/luis_fernando_verissimo/

Técnica: Seladores de madeira e preenchedor de poros

Seladores de madeira e preenchedores de poros

Quando e como usar selantes e preenchedores de poros para um melhor acabamento.

Quando usar o selador

A rigor, qualquer acabamento que forme um filme na madeira pode ser usado como selante. Alguns revestimentos são tão bons nessa tarefa sozinhos que são chamados de acabamentos "autovedantes". Outros acabamentos não são, e eles se beneficiam de selantes especiais.

A goma - laca e os acabamentos à base de óleo (incluindo óleo dinamarquês , verniz e poliuretano ) funcionam tão bem sozinhos que não requerem nenhum selante especial por baixo. Alguns finalistas preferem diluir a primeira camada desses materiais para secar mais rápido ou lixar mais facilmente, mas essa é uma escolha estritamente pessoal.

A laca e os revestimentos à base de água , por outro lado, funcionam melhor sobre o selante. O selante certo bloqueará os óleos e ceras contaminantes, reduzirá o número de camadas necessárias evitando a absorção excessiva, melhorará a adesão e reduzirá o aumento de grãos, especialmente sob revestimentos à base de água.

A madeira também desempenha um papel importante. Com madeiras muito densas, como o buxo, geralmente você pode omitir o selador. No entanto, madeiras esponjosas ou absorventes, como choupo e a maioria das madeiras macias, podem se beneficiar muito com o selante, especialmente sob a laca. A camada seladora envolve a madeira porosa, evitando que as primeiras camadas de verniz sejam excessivamente absorvidas.

Alguns cedros e membros do gênero dalbergia, que inclui pau-rosa, cocobolo e madeira negra africana, contêm antioxidantes que impedem a cura dos acabamentos à base de óleo, mas não afetam a goma-laca, a laca ou a maioria dos revestimentos à base de água. Use Zinsser SealCoat ou goma-laca desparafinada como um primer transparente antes de aplicar acabamentos à base de óleo nessas madeiras.

Aplicando Selador

Você pode aplicar o selante como faria com qualquer revestimento, com um pincel, pistola ou almofada, mas nem sempre é o melhor. Depois de uma camada, as áreas com grãos finais e esponjosas ainda podem estar "famintos" e insuficientemente seladas, enquanto as áreas de grãos planos mais densos estão começando a acumular muito revestimento. Existe uma maneira de contornar isso.

Imagine se você submergisse um pedaço de madeira em um selador, deixando-o absorver tudo o que poderia no grão final ou nas áreas esponjosas, depois o remova e limpe toda a superfície. Ambas as áreas mais e menos absorventes seriam saciadas, mas nenhum excesso de acabamento seria empilhado no topo. Embora nem sempre seja prático submergir as peças em uma cuba com selante, você pode fazer uma estimativa disso inundando o selante com a mão e, em seguida, enxugando-o. Eu uso um esfregão abrasivo de náilon como aplicador e, em seguida, limpo com papel toalha enquanto ainda está úmido. Use luvas e trabalhe em pequenas áreas de cada vez para que o selante não seque antes de limpá-lo.

A vantagem desse método é que ele permite que o grão final absorva o máximo de selante possível, mas limpa qualquer superfície extra plana de grão que tende a absorver menos. Uma vez que o selador está seco, toda a peça é uniformemente selada, e a próxima demão de acabamento terá o mesmo layout em todas as áreas.

Seladora versus seladora de lixa

Existe uma grande confusão sobre a diferença entre selante e selante de lixamento . O selante de lixa é um material específico desenvolvido para a indústria de laca, mas de alguma forma o nome se espalhou para coisas que deveriam, por direito, ser chamadas simplesmente de selador. Por exemplo, o rótulo Zinsser SealCoat o chama de selante de lixa quando é realmente um selador reto. O que é, então, o verdadeiro selante de lixamento?

Se você já pulverizou laca de nitrocelulose diretamente em madeira esponjosa como o choupo, sabe que ela absorve um pouco antes de o filme começar a se formar. Para lidar com esse problema, o selante de lixa foi desenvolvido adicionando estearato de zinco, um sabão macio e fofo, à laca. Isso faz com que a laca se acumule mais rápido, selando a madeira esponjosa rapidamente. O selante estearado também lixa facilmente (foto acima) porque os estearatos o tornam mais macio e agem como um lubrificante.

Alguns avisos sobre o selante de lixa estearado são necessários. Muitas pessoas presumem que devem usar selante de lixa em todos os acabamentos. Isso não é verdade. Na verdade, os selantes de lixa estearados não são compatíveis com alguns acabamentos. Felizmente, distinguir o selante de lixa do selante simples é bastante fácil. Abra a lata e olhe dentro. Os selantes estearados são geralmente bastante turvos (frasco da direita, foto abaixo), enquanto os selantes não estearados, como goma-laca desparafinada e SealCoat, são transparentes ou translúcidos (frasco da esquerda, foto abaixo).

Outro problema é aplicar muito selante de lixa. Por ser mais macio do que a laca que fica acima, use apenas uma ou duas camadas. Acumular muito selante de lixa pode tornar o verniz mais duro acima dele mais sujeito a lascar e rachar.

Como o selante de lixa se acumula rápido e lixa facilmente, algumas pessoas tentam usá-lo como preenchedor de poros, acumulando camada após camada e lixando novamente até que os poros da madeira sejam preenchidos. Essa não é uma boa ideia porque a maioria dos acabamentos, incluindo os selantes, tende a encolher com o tempo e, à medida que isso acontece, os poros aparecem como pequenas depressões em um acabamento liso. Para preencher os poros da madeira, é melhor usar um enchimento de poros.

O que é Pore Filler?

O enchimento de poros é um material inerte que você embala nos poros de madeiras com poros grandes. Normalmente contém um aglutinante, para mantê-lo unido e ajudá-lo a permanecer nos poros da madeira, e uma grande quantidade de sólidos finamente moídos, como areia, gesso, farinha de madeira e talco. Por ser inerte, não encolherá sob o acabamento. Portanto, uma vez que os poros são preenchidos, o acabamento fica em uma superfície estável e lisa e os poros preenchidos não irão formar covinhas à medida que o acabamento envelhece.

O enchimento de poros é um material inerte que você embala nos poros de madeiras com poros grandes. Normalmente contém um aglutinante, para mantê-lo unido e ajudá-lo a permanecer nos poros da madeira, e uma grande quantidade de sólidos finamente moídos, como areia, gesso, farinha de madeira e talco. Por ser inerte, não encolherá sob o acabamento. Portanto, uma vez que os poros estejam preenchidos, o acabamento fica em uma superfície estável e lisa e os poros preenchidos não irão formar covinhas à medida que o acabamento envelhece.

Quando usar o Pore Filler

É importante entender que o preenchimento dos poros é opcional, não obrigatório, e só é apropriado em determinadas situações. Você nunca precisa de preenchimento de poros com madeiras que não têm poros grandes e visíveis. Por exemplo, madeiras como bordo, cereja, amieiro, buxo, bétula, faia e a maioria das madeiras macias, incluindo pinho, abeto e cicuta nunca precisam de enchimento de poros, não importa o acabamento que você escolheu. As únicas madeiras com as quais você pode querer usá-lo são aquelas com poros muito proeminentes, como mogno, cedro espanhol, koa, nogueira, pau-rosa, teca, freixo e carvalho, para citar alguns.

Mesmo nessas madeiras, preencher os poros é estritamente opcional. Carvalho e freixo, por exemplo, geralmente são feitos em acabamentos de poros abertos hoje em dia. Embora o acabamento cubra a madeira e os poros, ele segue os contornos, permitindo que a textura dos poros da madeira telégrafo através do acabamento.

Na verdade, há apenas uma situação em que você deve usar o preenchimento de poros; quando você deseja um acabamento liso do vidro em uma madeira que tem poros profundos proeminentes. Como essa é, relativamente falando, uma situação rara, você não encontrará preenchedor de poros na maioria das lojas de tintas ou em casa. É um item especial vendido principalmente em lojas especializadas em marcenaria. Muitos finalizadores usam-no apenas em superfícies planas e tampos de mesa onde os poros aparecem mais proeminentemente.

Existem dois tipos de preenchimento de poro, à base de óleo e à base de água , e eles se comportam de maneira bem diferente. O enchimento à base de óleo proporciona mais tempo de trabalho, mas seca mais lentamente. O enchimento à base de água seca muito mais rápido e geralmente lixa com mais facilidade. Por causa dessas diferenças, uso dois métodos muito diferentes com eles. A única coisa igual é que ambos devem ser mexidos muito bem.

Aplicação de enchimento à base de óleo

O enchimento à base de óleo começa como uma pasta espessa. Você pode usar assim, mas eu prefiro diluir com álcool mineral até a consistência de creme de leite. Escove a superfície ou esfregue com esponjas abrasivas de náilon, mas certifique-se de aplicar o suficiente para preencher completamente os poros e cobrir a superfície. Depois de aplicado, fica com um aspecto brilhante e úmido, mas em pouco tempo, que varia de acordo com a temperatura e a ventilação da sua oficina, a superfície começará a ficar turva. Nesse ponto, pegue um pedaço de serapilheira ou juta e use-o para esfregar o material de enchimento, agora engrossado, em um movimento circular, de modo a comprimi-lo firmemente nos poros.

Quando começar a ficar muito grosso para funcionar, ou quando tiver certeza de que os poros estão compactados, remova o excesso de enchimento da superfície da madeira. Pegue um pedaço limpo de juta, serapilheira ou um punhado de excelsior e esfregue o excesso de enchimento esfregando transversalmente ou diagonalmente ao grão. Esfregar com o grão pode puxar o enchimento para fora dos poros. Deixe a madeira o mais limpa possível e deixe o enchimento curar por três dias antes de lixar. Não importa o quão bem você tenha limpado, haverá algum resíduo seco na superfície. Retire lixando cuidadosamente com lixa 220 ou 320 até que haja enchimento apenas nos poros e não na madeira entre eles.

Aplicação de enchimento à base de água

O enchimento à base de água é mais rápido e fácil de usar. Dilua com água até obter a consistência de creme, se necessário. Como seca muito mais rápido, é melhor trabalhar uma área menor por vez. Não se preocupe com as sobreposições. Se você fizer isso corretamente, eles não aparecerão.

Você pode escová-lo, mas prefiro aplicá-lo generosamente com uma esponja abrasiva de náilon, esfregando nos poros enquanto o aplico. Trabalhe rápido e assim que uma área for coberta, retire o excesso. Use um pedaço de plástico rígido (um cartão de crédito velho funciona perfeitamente) e retire todo o excesso. Segure o plástico em ângulos retos com a fibra e puxe-o na direção da fibra. O plástico passará sobre os poros, deixando-os cheios, mas irá raspar a maior parte do excesso de enchimento da superfície.

Depois de limpar a superfície, deixe secar durante a noite. Como antes, haverá algum resíduo na superfície. Lixe cuidadosamente com lixa 220 ou 320 até que não haja nenhum resíduo na superfície e os poros sejam preenchidos rente à madeira.

O que vem primeiro, mancha ou preenchimento?

Se você tingir antes ou depois do enchimento, depende muito da aparência que você está procurando. De modo geral, as manchas de tinta vão antes do enchimento, mas as manchas de pigmento são aplicadas depois que a madeira é preenchida e lixada. Esta não é uma regra rígida e rápida, pois quando você tingir mudará a aparência da madeira preenchida. Experimente scrap em ambos os sentidos e veja o que agrada a você. Se você manchar primeiro, sele a madeira com uma camada fina de acabamento antes de encher.

Selar a madeira antes do enchimento facilita a limpeza do excesso de enchimento e é uma boa precaução ao aplicar o enchimento à base de óleo no mogno. Em casos raros, o mogno pode absorver óleo e tornar o enchimento cinza vários meses após a cura do acabamento. O preenchimento com selante também permite usar preenchimento colorido para criar contraste. Por exemplo, a aplicação de um enchimento escuro em madeira selada de cor mais clara adiciona poros escuros dramáticos, mas mantém os destaques mais claros da madeira de fundo. Visto à distância, parece meramente madeira manchada, mas conforme você se aproxima, o contraste dá à madeira uma profundidade e riqueza que a pintura simples raramente oferece.

Cor e Transparente

O filler vem em uma ampla gama de cores, principalmente tons de madeira, e em tons neutros, que é bege ou cru. Devido ao alto teor de sólidos, mesmo o enchimento neutro é opaco. Use preenchimento da mesma cor da madeira para ocultar os poros e criar uma aparência mais uniforme e monocromática, ou escolha preenchimento mais escuro ou mais claro para criar poros contrastantes.

Para criar um preenchimento de cor personalizado, comece com uma cor mais clara do que a desejada. Freqüentemente, esse enchimento será neutro. Adicione pequenas quantidades de pigmento. Adicione cores a óleo do artista ou cores do Japão ao enchimento à base de óleo e adicione cores acrílicas do artista à base de água. Você também pode adicionar cores de tingimento universais a qualquer um deles, mas adicione cores com moderação. Se você precisar de muito, mude para um preenchimento mais escuro como sua base.

Muitas pessoas que querem preencher os poros, mas não querem uma cor opaca neles, insistem em preencher os poros com acabamento. Em resposta a essa necessidade, várias empresas surgiram com preenchedores de poros transparentes. Todos eles são à base de água e são aplicados da mesma forma que os enchimentos opacos à base de água. A única ressalva é que todos eles parecem encolher durante a secagem mais do que suas contrapartes opacas, então não se surpreenda se você precisar preencher os poros duas ou até três vezes para nivelá-los. 

Tradujzido pelo Blog.

Artigo original em inglês e créditos:  https://www.rockler.com/learn/wood-sealers-pore-fillers

Theodore Roosevelt, Jr. foi um estadista, historiador, naturalista, autor e político norte-americano que serviu como Presidente dos Estados Unidos de 1901 a 1909, tendo ascendido à presidência depois de ocupar brevemente o cargo de Vice-presidente. 

Nascimento: 27 de outubro de 1858, Theodore Roosevelt Birthplace National Historic Site, Nova Iorque, Nova York, EUA
Falecimento: 6 de janeiro de 1919, Sagamore Hill National Historic Site, Cove Neck, Nova York, EUA
Altura: 1,78 m
Partido: Partido Republicano
Filhos: Theodore Roosevelt Jr., Alice Roosevelt Longworth, MAIS
Cônjuge: Edith Roosevelt (de 1886 a 1919), Alice Hathaway Lee Roosevelt (de 1880 a 1884)

Saiba mais em: https://pt.wikipedia.org/wiki/Theodore_Roosevelt

PWW - legos table

 

um artigo interessante, em inglês, traduzivel:     À medida que nossa coleção cresceu e meus meninos ficaram cada vez mais interessados ​​em LEGO, decidi que eles precisavam de um lar adequado. Eu queria construir algo que trouxesse inspiração quando você visse. Uma mesa que atrairia meus meninos quando voltassem da escola, em vez de se acomodar com seus dispositivos eletrônicos.

https://www.popularwoodworking.com/projects/lego-table/

Anote ai: conservação de moveis/ restauro e limpeza + book

 

O cuidado e preservação de Móveis e objetos de madeira

Introdução

Móveis antigos e objetos de madeira podem ser mantidos por anos de uso e prazer

desde que alguns cuidados básicos e atenção sejam dados à sua preservação. 

 A primeira etapa no cuidado de coleções é entender e minimizar ou eliminar as condições que podem causar danos. 

A segunda etapa é seguir as orientações básicas de cuidado, manuseio e limpeza.

Tipos de Danos

Para a maioria dos proprietários de móveis antigos, o desejo de utilizar suas coleções e ao mesmo tempo, preservá-los apresenta um desafio formidável.

 Esses dois objetivos estão frequentemente em conflito um com o outro. 

Manuseio / uso / exibição inadequados, ambiente, limpeza,e reparos são as causas mais comuns de danos a móveis e objetos de madeira. 

A principal causa de danos aos móveis é o manuseio e uso descuidado, resultando em danosa superfícies ou danos estruturais ao objeto.

Ambiente inadequado, tanto em termos de luz quanto umidade relativa, pode levar a dano. 

O excesso de luz pode acelerar o envelhecimento e degradação dos acabamentos, resultando em aparência rachada, quebradiça ou "crocodilo"; também pode causar desbotamento ou amolecimento do acabamento aplicado. 

Uma vez que a madeira é um material poroso, ela prontamente absorve água quando os níveis de umidade são zlto. Essa absorção de umidade faz com que a madeira inche. Por outro lado, a madeira encolhe em um ambiente seco. O encolhimento da madeira em ambientes secos leva à formação de fissuras estruturais, verniz de levantamento e incrustações, lacunas nas juntas e fragilização de adesivos.

Os insetos também são uma fonte de danos aos móveis. 

Pragas prejudiciais incluem besouros de carpetee pós-escaravelhos em pó. 

Os besouros do tapete subsistem de materiais à base de proteínas que muitas vezes são presentes como adesivos e, portanto, são comumente encontrados em juntas e em gavetas. a presença de pequenos besouros pretos (2 mm de tamanho), pequenos vermes ou carcaças "felpudas" são uma indicação de infestação. Os besouros de pólvora apresentam, caracteristicamente, pequenos orifícios (aprox.2 mm de diâmetro) em materiais de madeira. Esses buracos são geralmente os primeiros visíveis evidência de infestação. Para evitar danos devido a pragas, os móveis devem ser rotineiramente movido e examinado para infestação. A parte inferior das pernas e gavetas deve ser
inspecionados também, uma vez que os insetos se escondem em lugares imperceptíveis. 

Se a evidência de infestação for encontrado, o objeto deve ser colocado em um saco plástico ou embalado e selado em plástico e isolado até que possa ser examinado por um conservador profissional. 

Armazenamento de móveis e objetos de madeira

Conforme mencionado anteriormente, a luz pode causar danos às superfícies dos móveis. Como tal, móveis deve ser exibido e armazenado em uma área escura onde a luz brilhante não pode incidência direta. Flutuações na umidade relativa (UR) e nos níveis de temperatura também podem resultar em danos a móveis e objetos de madeira. Embora controle preciso de temperatura e a umidade é desejável, nem sempre é prático, principalmente em coleções pessoais ou em casas históricas. Portanto, o dano deve ser minimizado evitando extremos em temperatura e umidade e evitando flutuação rápida. Isso pode ser feito garantindo que a mobília seja mantida longe de fontes de calor, como aberturas de fornalhas, lareiras, aquecimento luzes e luz solar direta. Recomenda-se manter uma temperatura durante todo o ano de 20-25 ° C  para armazenamento e exposição de móveis. Alguma variação na umidade entre o inverno eo verão é aceitável se as mudanças na UR ocorrerem gradualmente e não excederem 5% ao dia.

No verão, a UR preferida é de 55-65%; no inverno, pode cair com segurança para 35-45%.

Manuseio de móveis e objetos de madeira

Ao mover móveis ou grandes objetos de madeira, deve-se tomar cuidado para remover todos os cintos, fivelas e joias penduradas que podem arranhar a superfície do objeto. Móveis deveriam sempre ser agarrado em sua área mais resistente. Por exemplo, as cadeiras devem ser agarradas pelo assento, não pelo encosto, pernas ou braços da cadeira. Os móveis devem ser levantados e não arrastados, como arrastar pode colocar pressão nas pernas e pés de uma cadeira ou mesa.

Todo esforço deve ser feito para proteger as superfícies dos móveis, especialmente se os móveis forem  ser usado. Porta-copos ou tampos de mesa de vidro podem ajudar a prolongar a vida útil dos acabamento se forem usados rotineiramente . Se forem usados ​​tampos de vidro, coloque guias de feltro ou borracha entre o vidro e o tampo da mesa para evitar que o vidro grude no acabamento do móvel. 

Limpeza e cuidados

As sugestões a seguir são fornecidas para ajudar a aumentar a longevidade de sua madeira antiguidades. Os procedimentos são recomendados apenas para objetos nos quais os acabamentos estão em boas condições, (sem descamação) e para itens que não tenham inchamento ou verniz danificado, incrustações ou douramento. 

Limpeza extensiva de acabamentos severamente danificados ou escurecidos deve ser realizada por um conservador profissional. 

Madeira porosa ou sem acabamento, bem como objetos de madeira

com superfícies pintadas, também deve ser deixada para um profissional.

Como uma observação antes de iniciar qualquer tipo de limpeza - existem muitos produtos de limpeza comerciai e polidores disponíveis para o cuidado de móveis e antiguidades. Enquanto alguns destes produtos podem ser genuinamente seguros para uso em antiguidades, é difícil avaliar a longo prazo efeito desses produtos. 

Os fabricantes guardam suas fórmulas "em constante mudança" e, portanto, não é possível recomendar nenhum produto comercial específico. 

Muitas formulações populares contêm óleo de tungue ou produtos de silicone que comprovadamente envelhecem mal. Produtos deste tipo devem ser evitados, pois podem escurecer ou se tornar opacos com o tempo, resultando em um escuro, acabamento opaco e muitas vezes irreparável. Proprietários de móveis antigos também são incentivados a considerar a manutenção do original acabamentos em seus móveis e antiguidades sempre que possível. Acabamentos originais são frequentemente visto como parte do valor histórico de uma antiguidade e preferido ao invés de despojado e restaurado ou antiguidades fortemente restauradas. 

Pó -

 O primeiro passo na limpeza deve ser sempre a remoção do pó. Poeira deve ser removido usando uma escova macia ou um bocal de aspirador com um acessório de escova macia. Esseé recomendado particularmente em objetos que têm superfícies ásperas ou inacabadas que podem ser impedido por limpar o pó com um pano. 

Madeira sem acabamento nunca deve ser limpa com água. 

Limpeza úmida - Se a limpeza úmida for necessária e o acabamento estiver em boas condições, o mais seguro método de limpeza é o uso de um detergente diluído. Os detergentes frequentemente usados ​​por conservadores são Orvus e Triton X-100. Os detergentes devem ser diluídos para um concentração de aproximadamente 1% em água.  

Usando bolas de algodão ou almofadas de pano macio, oa solução deve ser aplicada suavemente à superfície. Dicas Q podem ser usadas para entrar em pequenos ornamentos áreas esculpidas e fendas. Após a limpeza, o detergente residual deve ser removido por enxágue com água destilada. A água do enxágue também deve ser aplicada com algodão ou pano almofada. Em ambos os casos, o pano ou algodão deve estar úmido, não molhado. Água não   deve sentar-se na superfície, pois pode danificar o acabamento. Uma esponja absorvente pode ser usado para remover o excesso de água da superfície. 

Enceramento - Depois que a superfície é limpa e teve tempo de secar, uma cera de alta qualidade, como Renaissance Wax pode ser aplicado com um pano ou pincel. Após a secagem (aprox. 15 min.),

 A superfície encerada deve ser levemente polida com uma fralda ou uma escova macia para polir sapatos. A cera deve ser aplicada apenas ocasionalmente (mais ou menos uma vez por ano para evitar o acúmulo de cera).Se o acabamento ficar fosco entre as aplicações de cera, ele pode ser polido com um pano ou  escova de sapato para restaurar o brilho do acabamento. 

Reparos estruturais - 

os reparos na mobília devem ser tão discretos quanto possível. Quente ou líquido, cola de couro é preferida na maioria dos casos em relação aos produtos comerciais modernos para colar soltos fragmentos e verniz. A adição de acessórios de metal mecânicos, como parafusos e placas de conserto devem ser evitadas, uma vez que podem restringir o movimento da madeira epode levar a rachaduras. Para reparos significativos, é recomendado que um profissional conservador ser consultado. 

Resposta a Desastres

 Infelizmente, móveis e objetos de madeira são muito suscetíveis a muitos tipos de desastres, incluindo incêndio e inundações. Em caso de salvamento após um evento envolvendo água, seja inundação ou resultado do apagamento de um incêndio, os objetos de madeira devem ser removidos para um secador local, e o excesso de água deve ser removido de superfícies, fendas, gavetas e outros áreas. 

Será necessário monitorar a madeira à medida que seca, pois o processo de secagem pode causar danos aos acabamentos de superfície, incrustações ou folheados à medida que a madeira encolhe. Discussão adicional em resgate e resposta a desastres podem ser encontrados nas informações de conservação do The Henry Fordfolha sobre esse tópico e em vários recursos online.

Tradução: do Blog

Credito: Louise Beck, conservadora, The Henry Ford.

O artigo original em inglês e créditos no link:  https://www.thehenryford.org/docs/default-source/default-document-library/the-henry-ford-furniture-amp-wooden-objects-conservation.pdf?sfvrsn=2

Um livro que da todas dicas de conservação, em inglês, você encontra o PDF para baixar   aqui: 

 

https://primastoria.files.wordpress.com/2014/10/wood-conservation-nrich.pdf

Edward de Bono foi um escritor maltês, instrutor na disciplina de pensamento e psicólogo da Universidade de Oxford. Ficou conhecido pelo termo pensamento lateral e por criar habilidades de exploração, como no PNI, CTF e Cys. Wikipédia

Nascimento: 19 de maio de 1933, Malta

Falecimento: 9 de junho de 2021

Conhecida por: Pensamento lateral

Filhos: Casper de Bono, Charlie de Bono

Formação: Universidade de Malta, Christ Church, Trinity College

Irmãos: Peter de Bono

Saiba mais em:   https://pt.wikipedia.org/wiki/Edward_de_Bono

 

Índice de dicas para carpintaria

Guia de réguas Uma régua de metal é ótima para medição, mas pode ser difícil de usar para trabalho de layout. O problema é a espessura da própria regra. Isso cria um “degrau” entre a superfície da lâmina e a peça de trabalho que pode tornar a transferência de uma marca menos que precisa. Minha solução é o guia de regras simples mostrado à direita. É um pequeno bloco de madeira que facilita o traçado preciso de uma linha. Você simplesmente alinha o final do bloco com o incremento desejado na regra. Em seguida, marque a linha, usando o bloco como guia.

Para permitir que a guia de lâmina fique plana em uma peça de trabalho, a borda inferior é encaixada para se ajustar à lâmina de metal (Figura 1). Uma vez que o guia de regras é bastante pequeno, é melhor cortar esse encaixe em uma peça extralonga (Figura 2).

Também adicionei um pequeno ímã para segurar a guia de lâmina no lugar, mas ainda permitir que ela deslize ao longo da lâmina de metal. O ímã se encaixa em um orifício que é feito na borda rebatida da tira. Depois de cortar a guia de regra no comprimento, é só uma questão de lixar um chanfro em cada extremidade para aliviar as arestas vivas e, em seguida, colar o ímã. (Usei epóxi.)

Nota do blog:   já importei vários tipos de imã da china e que são muito bons. Pesquise no ?Google. ou va ao site da :   https://pt.aliexpress.com/

é bom saber: alguns tipos de juntas de madeira e + artigos interessantes

 

Saiba mais neste book, (para baixar),  que publiquei em 25 de janeiro de 2019 no blog:

https://eseck1.blogspot.com/2019/01/book-joint-book-complete-guide-to-wood.html

e aqui um artigo sobre junções:     https://ofwoodworking.blogspot.com/2018/09/types-of-woodworking-joints-pdf.html

e aqui a animação de algumas juntas japonesas:    https://architizer.com/blog/inspiration/industry/japanese-art-of-wood-joinery/

Epiteto ou Epicteto foi um filósofo grego estoico que viveu a maior parte de sua vida em Roma, como escravo a serviço de Epafrodito, o cruel secretário de Nero que, segundo a tradição, uma vez lhe quebrou uma perna. Apesar de sua condição, conseguiu assistir às preleções do famoso estoico Caio Musônio Rufo. Wikipédia

Nascimento: Pamukkale, Turquia

Falecimento: 135 d.C., Nicópolis, Grécia

Morte: 138; Nicópolis

Movimento estético: estoicismo

Influenciado por: Sócrates, Zenão de Cítio, Crisipo de Solos, 

Saiba mais em:    https://pt.wikipedia.org/wiki/Epiteto

aqui vc pode baixar o manual de Epiteto e alguns esclarecimentos, muito interessante para aqueles que gostam de filosofia:    

https://seer.ufs.br/index.php/prometeus/article/view/815/720

Projects by The Family Handyman 50 free plans

 Mais de 500 paginas, são vários projetos publicados nas revistas Family Handman

https://br1lib.org/book/3235937/64a42c?id=3235937&secret=64a42c

se tiver dificuldade peça aqui:    https://drive.google.com/file/d/1CwtMGXrg8O7G4OhWR0dGCAaNPlfmOjpe/view

Herman Melville foi um escritor, poeta e ensaísta estadunidense. Embora tenha obtido grande sucesso no início de sua carreira, sua popularidade foi decaindo ao longo dos anos. Faleceu quase completamente esquecido, sem conhecer o sucesso que sua mais importante obra, o romance Moby Dick, alcançaria no século XX. Wikipédia

Nascimento: 1 de agosto de 1819, Nova Iorque, Nova York, EUA

Falecimento: 28 de setembro de 1891, Nova Iorque, Nova York, EUA

Cônjuge: Elizabeth Shaw (de 1847 a 1891)

Contos: Bartleby, o Escrivão, Benito Cereno, Las Encantadas, 

Filhos: Elizabeth Melville, Malcolm Melville, Stanwix Melville, Frances Melville

Saiba mais sobre esse interessante personagem em:   https://pt.wikipedia.org/wiki/Herman_Melville

WoodSmith plan: SN07612_band-saw-tune-up

 

PDF em  inglês: 

http://www.woodsmithshop.com/download/1404/266

Dom Hélder Pessoa Câmara foi um bispo católico, arcebispo emérito de Olinda e Recife. Foi um dos fundadores da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil e grande defensor dos direitos humanos durante a ditadura militar no Brasil. Pregava uma Igreja voltada para os pobres e a não-violência. Wikipédia

Nascimento: 7 de fevereiro de 1909, Fortaleza, Ceará

Falecimento: 27 de agosto de 1999, Recife, Pernambuco

Formação: Seminário da Prainha

Diocese: Arquidiocese de Olinda e Recife

Lema episcopal: IN MANUS TUAS; nas tuas mãos

Pais: João Eduardo Torres Câmara Filho, Adelaide Pessoa Câmara

Saiba mais em:   https://www.ebiografia.com/dom_helder_camara/

PDF FH: Maximize Your Closet - FH04Feb

 

PDF  em inglês, traduzível selecionando, copiando e colando o texto no tradutor como mostro:  

O seu armário é muito pequeno e muito cheio? Faça suas prateleiras desordenadas,

varas de roupas compactadas e flácidas, e sapatos bagunçados, todos clamam por

mais espaço? Claro, a solução mais legal seria expandir

o armário existente, mas isso geralmente é impossível. Em vez disso, você pode

organize seu armário existente para fazer valer cada polegada cúbica e

obtenha mais espaço para arrancar com a cômoda.

É surpreendentemente fácil e econômico espremer mais armazenamento de

espaço limitado. Nesta história, mostraremos como remodelar um padrão de 8 pés.

longo, 30 pol. armário profundo, um tamanho que é encontrado em milhões de casas. Aqui está

o que fizemos para maximizar o armazenamento.

Módulo de gabinete: O módulo de 2 pés. de largura, 23 pol. profundo, 78 pol. módulo de gabinete alto é

projetado para fornecer gaveta extra e espaço de prateleira. A unidade está montada

6 pol. Acima do chão para facilitar a limpeza. A montagem

altura também torna a instalação mais fácil porque você

não tem que brincar com a remoção e

reinstalar carpetes ou rodapés.

https://drive.google.com/file/d/1XnlXuiS_Djt_qGllnKD8q1UN9ORgKCnh/view

Carlos Drummond de Andrade foi um poeta, contista e cronista brasileiro, considerado por muitos o mais influente poeta brasileiro do século XX. Drummond foi um dos principais poetas da segunda geração do modernismo brasileiro, embora sua obra não se restrinja a formas e temáticas de movimentos específicos. Wikipédia

Nascimento: 31 de outubro de 1902, Itabira, Minas Gerais

Falecimento: 17 de agosto de 1987, Rio de Janeiro, Rio de Janeiro

Cônjuge: Dolores Dutra de Morais (de 1925 a 1987)

Formação: Faculdade de Odontologia e Farmácia da UFMG (1923–1925), Colégio Anchieta (1918–1919), Colégio Arnaldo

Álbuns: e agora josé?

Filhos: Maria Julieta Drummond de Andrade, Carlos Flávio Drummond de Andrade

Saiba mais em:   https://www.ebiografia.com/carlos_drummond/