Fazendo um graminho
Vou seguir as etapas de fabricação de doisgraminhos, excluindo o giro das peças de metal. um medidor será equipado com um cortador e o outro com um ponto. Usando dois arranjos diferentes para os parafusos de orelhas.
5. As peças do anel de vedação à esquerda serão um graminhor de corte, enquanto um graminho de pinos será feito a partir das peças do sheoak à direita.
O graminho de anel gidgee ( Acacia aneura ) à esquerda na foto 5 terá pastilha de latão 'padrão' de 10 mm para seu parafuso de aperto manual montado na parte superior do material e uma lâmina de corte. A capa e as peças à direita são para o graminho de pinos. Em vez de uma pastilha com rosca dupla, o passador de latão que fica no material foi rosqueado para o parafuso de aperto manual. as tampas das vigas têm meia dúzia de voltas de rosca nas pontas de 6 mm para ajudar a travá-las no lugar. existem também dois pedaços de placa de 3,2 mm para as tiras de desgaste e uma placa de 1 mm de espessura para fazer os 'sapatos' para proteger as vigas dos parafusos de dedo de latão.
Ter o parafuso de aperto manual na parte superior do material é conveniente e, se o grão do material for longitudinal, você terá a melhor orientação para segurar firmemente a pastilha de latão rosqueada. A pastilha roscada não é absolutamente necessária em madeiras duras como essas, porque elas aceitam roscas internas muito boas em todo o grão, mas as pastilhas de latão nunca devem se desgastar. o passador rosqueado é necessário no medidor de sheoak, porque o parafuso de aperto manual estará do lado (não há espaço suficiente acima da viga). Qualquer rosca batida diretamente na madeira aqui seria no endgrain, o que resulta em roscas muito ruins na madeira.
6. Os parafusos de Iatão são feitos de barra de 16 mm com roscas M6. As inserções correspondentes têm rosca externa M10. O parafuso de rosca cruzada à direita é mais fácil de fazer, mas mais difícil de encaixar.
Pequenos parafusos de aperto manual e inserções de latão correspondentes podem ser comprados, mas não são ideais. a pequena cabeça de 1/2 ”de diâmetro dificulta o aperto firme e a rosca grossa de 20tpi não trava facilmente. Prefiro fazer os meus próprios parafusos a partir da barra de 16 mm com roscas M6
e as pastilhas correspondentes com a rosca externa M10 (esquerda, foto 6).
A rosca M6 mais fina (25tpi) e a cabeça recartilhada maior fornecem um parafuso que trava firmemente. Estou tentando o método de cavilha cruzada (à direita, foto 6) porque é um pouco mais fácil de fazer do que a pastilha, embora exija que eu faça dois furos perfeitamente cruzados.
Faço o máximo possível com as peças de madeira, antes de começar a colar.
7. O furo na viga para a tampa final deve ser centralizado e perpendicular.
Primeiro, perfuro o orifício central da viga para obter sua tampa. Deixo a viga por muito tempo, para que se rompa no final, posso cortar um pouco e fazê-la novamente. O centro de uma das extremidades é marcado com muito cuidado antes de a viga ser montada em um torno na prensa, cuidando para que o furo seja centralizado e perpendicular (foto 7).
8. A tampa da extremidade deve se encaixar de maneira justa e reta.
As vigas começam cerca de 1,5 mm de tamanho grande, deixando espaço para qualquer pequeno erro ao centralizar o furo, mas não muito para diminuir depois que a cola é montada. A tampa da extremidade deve se encaixar confortavelmente e diretamente (foto 8).
O estoque
9. Faça um furo no material onde a viga será colocada.
Depois de passar o canal para a tira de desgaste, o próximo trabalho é encaixar o inserto de parafuso. Para facilitar, faça um furo no material onde a viga será colocada (foto 9). Isso permite que as torneiras limpem e cortem fios muito limpos. Livre-se do máximo de desperdício possível, sem chegar muito perto das bordas eventuais da mortise.
10. A parte superior da pastilha é deixada orgulhosa e nivelada com uma lixa e uma lixa
O material é configurado em um torno, para que a perfuração e a rosqueamento possam ser concluídas sem movê-lo. Faça um furo para a torneira e, em seguida, use a furadeira para iniciar a torneira reta e quadrada. Descobri que o uso de uma torneira número 2, seguida de apenas duas voltas completas com a torneira de tamanho normal, fornece uma rosca que começa facilmente e aperta quando a pastilha é parafusada em casa, sem necessidade de cola. A parte superior da pastilha é deixada um pouquinho orgulhosa para poder ser nivelada com um arquivo e uma lixa (foto 10).
11. Cavilha roscada instalada no material de manta.
A montagem do passador com rosca no material de sheoak é simples. Para dar alguma folga ao parafuso, usei um bit de 1/4 ”(6,35 mm), que permitia uma pequena incompatibilidade dos dois orifícios (foto 11). Isso deu um ajuste fácil, sem ser desleixado. O passador foi feito para ter um pouco de orgulho dos rostos e será lixado nivelado junto com a faixa de desgaste mais tarde.
Montagem das tiras de desgaste
12. Corte as tiras de desgaste na largura do canal e desenhe um chanfro de cada lado.
Corte-os perto da largura da parte mais larga do canal e desenhe um chanfro de cada lado, testando com freqüência, até que deslizem sem força excessiva (foto 12). Por ser muito estreita (menos de 3,5 mm), é possível afastar vários graus com o chanfro e ainda não ter espaços visíveis. Se você cortar as tiras com precisão, precisará apenas chanfrar as laterais. Levou literalmente menos de um minuto para encaixar essas tiras.
13. O pequeno espaço em um canto desaparecerá após o lixamento.
A foto 13 mostra uma pequena lacuna em um canto onde o arquivo escorregou da borda, mas depois de lixar suavemente, ele desaparece. Com o encaixe pronto, colei as tiras de desgaste e as tampas nas vigas com uma cola epóxi.
Os pinos e os cortadores são feitos de haste de aço brilhante de 1/16 ”e 1/8” ou você pode usar as pontas de brocas quebradas. A maioria das hastes de brocas é macia em comparação com a extremidade de corte, mas geralmente não é macia o suficiente para limar, enquanto o aço brilhante é fácil de lidar. Ele vem recozido e é facilmente trabalhado com um arquivo. para formar a 'lâmina' no cortador, primeiro linho um dos lados e depois chanfro a parte traseira para formar duas arestas de facas arredondadas que se juntam em um ponto plano. uma vez desbastado, aqueço a metade 'de trabalho' até o vermelho brilhante com uma tocha MAPP e apago a água.
Não me incomodo em tentar temperar o aço temperado, não parece ser muito quebradiço. Após o endurecimento, o óxido é limpo com lixa fina e as bordas cortadas são afiadas com pedras e uma lima de diamante muito fina. para fazer um alfinete, coloque um pedaço curto de 1/16 da haste em uma furadeira a bateria e arquive o ponto enquanto o gira.
14. Pinos e alicates acabados, um polido e afiado, outro direto da tocha.
A foto 14 mostra um pino acabado e um par de cortadores, um polido e afiado, o outro direto da tocha. Depois que a cola para as peças de metal estiver curada, arquivo qualquer excesso de metal da tira de desgaste, insiro e preparo a viga. Cortei a viga cerca de 1,5 mm a mais do que as tampas quadradas de latão de 16 mm, para que haja um pouco de madeira para limpar cada lado, trazendo a viga para uma correspondência exata com o latão.
15. Aplane a viga perto do latão e lixe cuidadosamente o excesso.
Aplaino a madeira o mais próximo possível do metal, como ouso (foto 15), depois lixe cuidadosamente o resto. a maneira mais simples de fazer isso é esticar algumas notas de papel grosso sobre uma superfície plana. Uso um pedaço de bancada descartada, com um grampo parafusado em cada extremidade para segurar o papel.
16. Enquanto aplainar, verifique a viga é quadrada e os lados paralelos.
Usar uma luva de borracha facilita segurar a madeira sem escorregar. Verifico constantemente se o raio permanece quadrado e os lados paralelos (foto 16).
17. A tampa de latão mostra rapidamente se você está lixando demais de um lado.
A tampa de latão é um guia e mostra rapidamente se você está lixando muito de um lado (foto 17). Os lados da viga também devem ser paralelos ou não deslizarão suavemente em uso. Dobro as esquinas para tornar a viga mais fácil de manusear e lixar com a melhor granulação, porque ela precisa estar em suas dimensões finais para o próximo passo.
Montagem da viga
18. Verifique se os lados, parte superior e inferior do material estão paralelos e quadrados à face.
Esse é o elemento crucial para fazer um medidor que funcione bem - aponte para uma viga que seja perfeitamente quadrada em relação ao material, deslize firmemente sem amarrar e fique firme quando o parafuso de aperto manual for apertado. Primeiro, verifique se os lados, superior e inferior do material são paralelos e quadrados em relação à face (foto 18). ainda não há necessidade de terminar a areia, basta deixá-las planas e quadradas nesta fase.
19. Os medidores de marcação são úteis para marcar as mortises de estoque.
Marcar as mortises no material (foto 19) é um trabalho em que alguns dos meus pequenos indicadores são úteis. Dependendo de onde você coloca o parafuso, permita um milímetro extra para o sapato de proteção. a largura é a dimensão crítica para um medidor de parafuso superior, você não deseja que o material oscile de um lado para o outro quando o usar. Marquei cerca de um milímetro de tamanho menor para essa dimensão. isso me dá um pouquinho de madeira para arquivar, para que eu possa limpar qualquer marca de formão e me encaixar perfeitamente.
O encaixe do medidor de sheoak estava marcado para acomodar o sapato na lateral, não na parte superior. Eu marco os dois lados para poder atacar o encaixe das duas faces, reduzindo o risco de rachaduras nas bordas. o desperdício é cinzelado nas linhas e o arquivo entra em cena. Eu uso uma lima bastarda de corte duplo de 150 mm com as bordas retificadas, para não cortar nas laterais.
20. Dobre um pequeno lábio em uma placa de latão de 1 mm para os 'sapatos'.
Antes de ajustar a viga com o parafuso de aperto manual, inventei os sapatos de proteção de latão. estes precisam ser mantidos em posição quando o feixe é deslizado para frente e para trás. a solução mais simples é dobrar um pequeno lábio nas extremidades de uma placa de latão de 1 mm (foto 20).
21. Nesse medidor, a parte superior do material foi tratada um pouco mais decorativa.
Se modelados e polidos, os lábios ficam limpos e têm um efeito bônus de cobrir a pequena folga acima da viga quando o parafuso é apertado. Outra maneira é prender uma pequena torneira que engata na extremidade interna do orifício do parafuso, como eu fiz para o medidor de sheoak. a ranhura na frente do sapato com lábios permite que o cortador se feche até a face de estoque. Depois que a viga é ajustada, a parte superior do material é modelada. Você pode deixar sua imaginação correr solta, mas geralmente não, preferindo um simples arredondamento, embora ocasionalmente tente formas diferentes (foto 21).
O material está pronto para o lixamento final, seguido de um esfregar com lã de aço 0000 e a aplicação de um acabamento adequado.
o latão pode ser deixado com um brilho plano da lã de aço ou polido com um brilho. Use um acabamento fino à base de goma-laca, ou talvez um óleo penetrante, para não alterar o ajuste da viga. Eu uso um casaco ou dois de Ubeaut Shellawax e depois lustro com uma roda de pano. o interior do encaixe obtém uma boa depilação.
