Trabalhar com madeira é uma explosão, mas pode ser intimidante para iniciantes. Felizmente, nossos leitores e editores adoram repassar dicas úteis. Algumas das dicas foram colocadas individualmente no blog, aqui o artigo faz uma coletânea interessante das dicas:
Albert Einstein foi um físico teórico alemão que desenvolveu a teoria da relatividade geral, um dos pilares da física moderna ao lado da mecânica quântica. Wikipédia
Nascimento: 14 de março de 1879, Ulm, Alemanha
Falecimento: 18 de abril de 1955, Penn Medicine Princeton Medical Center, Nova Jersey, EUA
Filhos: Eduard Einstein, Hans Albert Einstein, Lieserl Einstein
Cônjuge: Elsa Einstein (de 1919 a 1936), Mileva Marić (de 1903 a 1919)
Citações
A imaginação é mais importante que o conhecimento.
Viver é como andar de bicicleta: É preciso estar em constante movimento para manter o equilíbrio.
Imaginação é tudo, é a prévia das atrações futuras.
Saiba mais em: https://www.ebiografia.com/albert_einstein/
Nada faz um armário parecer pior do que os painéis das portas com grãos pouco atraentes que funcionam em ângulos lobos. Vale a pena ser exigente quanto à direção dos grãos, mesmo que isso signifique desperdiçar um pouco de madeira compensada.
Depois de montar as molduras das portas sem cola, deslize-as na folha de madeira compensada até que elas formem painéis atraentes. Procure padrões de grãos simétricos que você possa centralizar. Evite padrões que saiam de um lado.
Tento encontrar grãos que lembrem montanhas ou arcos de catedral. Esses padrões em forma de A fazem com que portas e armários pareçam mais altos e mais elegantes. Padrões de grãos rígidos, em que o crescimento inicial e tardio são bem espaçados, geralmente parecem melhores do que os padrões com grãos largos.
Passo a passo, traduzível: "Por que uma criança dorme em uma cama de casal quando uma cama de criança vai fazer o truque tão confortavelmente e liberar o tão necessário espaço no quarto?
Essas camas são para crianças. Eles não são grandes e não acomodam adultos. Eles são ideais para locais que não cabem em um conjunto de beliches em tamanho real. Eles podem ser usados como beliches (um em cima do outro) ou como duas camas de solteiro que podem ser colocadas cuidadosamente em um canto.
O conjunto de beliches é composto por duas camas de solteiro, duas extremidades de beliche e uma escada.
Depois de feitas, as camas, as extremidades do beliche e a escada podem ser facilmente montadas para formar o conjunto completo de beliches (uma cama em cima da outra)."
Michel Eyquem de Montaigne foi um jurista, político, filósofo, escritor, cético e humanista francês, considerado como o inventor do ensaio pessoal. Wikipédia
Nascimento: 28 de fevereiro de 1533, Castelo de Montaigne
Falecimento: 13 de setembro de 1592, Castelo de Montaigne
Formação: Colégio de Guyenne, Universidade de Toulouse
Pablo Neruda, nascido Ricardo Eliécer Neftalí Reyes Basoalto, foi um poeta chileno, considerado um dos mais importantes poetas da língua castelhana do século XX e cônsul do Chile na Espanha e no México. Wikipédia
Nascimento: 12 de julho de 1904, Parral, Chile
Falecimento: 23 de setembro de 1973, Santiago, Chile
Cônjuge: Matilde Urrutia (de 1966 a 1973),
Filhas: Malva Marina Trinidad
Prêmios: Prêmio Nobel de Literatura, Prêmio Lenin da Paz,
Saiba mais em: https://www.ebiografia.com/pablo_neruda/
Mesas como esta podem ter vários nomes: mesa do hall, mesa do console ou mesa do sofá. ; realmente não importa como você a chame - vou usar “mesa do corredor”, já que vou colocá-la no corredor. No geral, só importa que tenha uma boa aparência. Além disso, é um bom exercício básico de marcenaria. (NOTA DO BLOG: envolve muitas técnicas interessantes nessa fabricação, vale a pena assistir e ler)
vídeo da construção, legendado em inglês mas pode ter as legendas traduzidas.
Decidi fazer minha mesa de nogueira. Depois de cortar minha madeira de nogueira em pedaços de tamanho administrável, minha primeira tarefa de construção foi trabalhar nas pernas. Rasguei uma tábua de nogueira em duas partes, cada uma das quais poderia render duas pernas para este estilo padrão de mesa de quatro pernas. Primeiro cortei as placas até o comprimento final das pernas de 29-5 / 8 ″ na serra de mesa. Fiz esses cortes com meu medidor de esquadria ajustado para 5 °, que é o ângulo de abertura que eu queria manter.
Você pode notar também que essas pernas são sutilmente afiladas. Eu coloquei meu cone desejado nas tábuas das pernas, marcando linhas que iam de 2 ″ na parte superior das pernas a 3/4 ″ na parte inferior. Alinhei essas marcas em meu gabarito estreito e, em seguida, rasguei as quatro pernas usando o gabarito.
As cunhas nas bordas internas das pernas são iniciadas marcando os espaços das pernas na parte superior e inferior e, em seguida, conectando as marcas.
Eu também precisava rasgar as travessas superiores na largura; eles conectam o topo das pernas. Estou chegando a um ponto em minha marcenaria em que quero experimentar mais esteticamente. No passado, eu provavelmente teria cortado essas peças do estoque da mesma espessura das pernas. Desta vez, porém, eu os fiz com um estoque mais fino.
Feito isso, vá até a serra de mesa e configure um gabarito cônico para cortar com precisão o ângulo que forma o cone.
Minhas próximas marcações foram fazer o layout da marcenaria: usei uma das travessas que cortei para marcar os entalhes nas pernas onde as travessas são unidas às pernas, e também marquei a localização de um dado no pernas que irão segurar a prateleira baixa. Consulte os desenhos para obter a localização dos dadoes.
O autor usou uma serra de mão para aparar as travessas para combinar com o ângulo das pernas, depois lixou a junta nivelada e lisa.
Eu usinei as soleiras e os entalhes na minha serra de mesa usando uma folha de dado e um medidor de esquadria. Corte-os 5 ° em relação à borda (novamente, veja os Desenhos). Agora é hora de cortar as travessas (principalmente) no comprimento; Eu os deixei um pouco mais longos para que eu pudesse usar uma serra manual para cortar o ângulo para combinar com as pernas e lixá-los perfeitamente durante a montagem.
Body Building
A carcaça desta mesa do corredor é construída de compensado folheado de nogueira.
Em seguida, voltei minha atenção para a parte relacionada ao caso desta mesa. Meu material para as laterais, fundo e costas da mesa - porque eu o tinha em mãos de outros projetos - consistia em compensado de nogueira, com tiras de madeira nobre para cobrir as bordas do compensado.
As bordas do compensado são escondidas por finas tiras de nogueira sólida.
Obviamente, se você tem madeira de lei ou prefere usá-la em todo o projeto, vá em frente. Eu, por outro lado, desbastei as peças para as costas, fundo e laterais, depois rasguei e colei nas tiras de madeira. Uma vez que eles estavam secos, eu os lixei bem.
Aqui, o autor usa uma serra de mesa para usinar o ângulo de 45 ° ao longo da borda inferior dos lados da carcaça. Ele também define o comprimento dos lados.
Cortei um chanfro de 45 ° em ambas as extremidades da peça inferior longa e na extremidade inferior de cada uma das peças laterais curtas. Também cortei um entalhe de 1/4 "de profundidade por 3/8" de largura ao longo das bordas traseiras das peças de madeira compensada, que acabará por capturar o painel traseiro.
Depois de cobrir as bordas expostas das laterais e do fundo do compensado com madeira nobre, o autor então os cortou em bisel no tamanho adequado.
Meu próximo passo foi colar o trabalho do caso. Eu coloquei minhas placas de forma plana e de ponta a ponta: as pontas dos lados e da parte inferior que são unidas com chanfros foram coladas com fita adesiva azul para servir como “dobradiças” temporárias.
Usando a fita azul como uma espécie de “dobradiça”, ele aplicou uma camada de cola nas duas faces de cada junta e então “dobrou” as juntas fechadas.
Apliquei uma camada fina de cola em ambas as faces dessas juntas e, em seguida, dobrei o conjunto em sua forma correta. Usei uma braçadeira de barra longa para prender as pontas e o quadrado inferior um ao outro enquanto a cola secava.
Uma braçadeira segurava o quadrado de cola.
Enquanto isso curava, lixava e acabava aquelas peças que seriam de difícil acesso após a montagem.
Componentes de madeira dura
Use uma tupia de mão e uma broca de chanfro pilotada para moldar a borda inferior do topo da carcaça. Adiciona uma bela linha de sombra.
Meus próximos cortes, feitos na noite seguinte após o trabalho, foram para o tampo da mesa e a prateleira. Deixei a prateleira superdimensionada neste ponto, a fim de fazer mais montagem posteriormente no processo de construção.
Usando o que tinha em mãos, o autor formou detalhes arredondados nas macas decorativas traçando cerca de um quarto.
A parte superior, no entanto, foi cortada nas dimensões finais (consulte a Lista de Materiais). Usei então uma broca de chanfro em minha tupia para cortar um chanfro de 45 ° na parte inferior do tampo da mesa. É um pouco mais sutil do que meus chanfros agudos habituais, mas, novamente, fazia parte da minha experimentação estética com esta peça.
Mesmo uma lâmina de serra de fita que é muito larga para cortar raios tão estreitos ainda pode fazer o trabalho se você cortar os resíduos e lixar a curva.
As macas decorativas, feitas a seguir, são estruturais e agregam um detalhe atraente: elas sustentam as longas peças de compensado para ajudar a prevenir a flacidez. Marquei uma dessas peças, depois fiz os cortes na serra de fita - mais ou menos.
A primeira maca funcionará como um gabarito.
A lâmina da minha serra de fita era muito larga para chegar perto do raio que eu havia desenhado, então apenas mordisquei perto da linha e depois lixei a área áspera até a linha para completar a modelagem. Como eu queria que as macas decorativas combinassem, depois de terminar a primeira, usei-a como guia para traçar a segunda peça em branco.
Um bit de roteamento de padrão em uma mesa de roteador molda a segunda maca decorativa.
Eu fui então capaz de desbastar o segundo na serra de fita. A partir daqui, juntei os dois com fita adesiva e encaminhei a segunda maca para combinar com a primeira.
Montagem da mesa
Um cortador de plugue cônico foi a ferramenta de escolha para fazer plugues a partir de sobras do projeto.
Com todas as peças cortadas, exceto a gaveta, estava pronto para começar a montar minha mesa. As pernas são presas diretamente às laterais da caixa com parafusos - elas ficarão escondidas pela gaveta.
Para instalar as macas, prendi-as com um parafuso enfiado na carcaça da gaveta no ponto central de cada maca. Também coloquei parafusos nas pernas e nas extremidades das macas, mas isso criou orifícios para parafusos visíveis. Para camuflar as cabeças dos parafusos, primeiro perfurei um recesso (às vezes chamado de rebaixo) em cada orifício do parafuso com uma broca de 3/8 ″, criando um lugar para as cabeças dos parafusos se "esconderem", então cortei os plugues cônicos de meu retire a madeira do projeto para cobrir os buracos. Depois de me certificar de que a orientação do grão combinava com o resto da superfície e lixar os plugues, eles se tornaram praticamente invisíveis - a menos que você olhe muito, muito de perto.
Você pode prender a parte superior da carcaça com juntas Domino. Cavilhas são outra forma perfeitamente adequada de unir a parte superior ao projeto.
Meu método preferido para prender o tampo da mesa de nogueira ao resto do gabinete de madeira compensada foram quatro articulações Domino. (Se você não tiver uma máquina Festool Domino, pode usar tarugos e obter bons resultados também.) Os dominós vão da parte superior do compensado para a parte inferior da parte superior. Depois de fazer os cortes no compensado, descansei o tampo na posição para marcar onde os cortes na parte de baixo precisariam ser.
Antes de colar o tampo no lugar, encaixe a prateleira nas ranhuras que foram formadas anteriormente. Ele é preso com parafusos escondidos por plugues feitos na fábrica.
Feito isso, eu ainda não estava pronto para colar a tampa. Em vez disso, instalei primeiro a prateleira entre as pernas, encaixada nas soleiras que fiz anteriormente. Cortei a prateleira no tamanho referenciando o espaço entre as soleiras nas pernas. A prateleira, assim como as macas, é fixada com parafusos, que são escondidos com plugues. (Achei que já estava fazendo os outros plugues, por que não fazer mais?) Com a prateleira no lugar, coloquei a tampa.
Construindo a gaveta
Quando começou na gaveta, o autor cortou as peças em tamanho grande, já que acabou por querer encaixá-las bem na abertura da gaveta.
Como você deve ter notado, mencionei que essa mesa tem uma gaveta - e sua construção é a próxima. A gaveta é apenas uma caixa simples que desliza firmemente para o cubículo criado pela caixa. Sem trilhos, sem hardware. As peças da frente e de trás recebem um encaixe para aceitar os lados da gaveta, e as peças do lado da gaveta recebem uma ranhura para o painel inferior.
A noz para a gaveta foi cortada de um estoque muito grosso, que precisava ser aplainado para uma espessura mais adequada.
Usei madeira de lei no painel frontal e compensado de 3/4 ″ nas laterais e nas costas. Provavelmente teria sido mais apropriado usar compensado de 1/2 ″ ou estoque sólido, mas, de novo, eu estava apenas aproveitando o que tinha em mãos.
O autor usou um corte em duas etapas para formar rabiscos nas extremidades da frente da gaveta. As laterais da gaveta são coladas e pregadas nesses encaixes.
Eu cortei todas as peças da gaveta ligeiramente grandes. Então aplainei o painel frontal de nogueira sólida até cerca de 1 ″ de espessura. Encaixei cuidadosamente a parte frontal da gaveta (corte e testei o encaixe) para obter a largura exata necessária. Usei essa configuração na minha serra de mesa para cortar as laterais da gaveta em suas larguras exatas também.
Usei o mesmo processo de encaixar e cortar com a parte de trás da gaveta para encontrar o comprimento exato de que precisava e transferi-o para a frente da gaveta. Esta gaveta deve se ajustar perfeitamente à abertura. Marquei o encaixe na frente da gaveta para caber nas laterais de madeira compensada. Aproximando-me da serra de mesa, cortei esses encaixes primeiro fazendo um corte transversal na serra de mesa e, em seguida, empregando um gabarito para passar a peça verticalmente para o segundo corte para completar a junta.
O fundo da gaveta desliza nas ranhuras preparadas para isso. Em seguida, pregue o fundo da gaveta na borda inferior da gaveta com pregos para prendê-la.
Em seguida, fiz as ranhuras que prendem a parte inferior nas peças laterais e usei essa marca para determinar a largura do corte da peça de trás para finalizá-la. Isso ocorre porque a parte posterior da gaveta é mais estreita do que as laterais e a frente, de modo que o painel inferior pode deslizar para dentro da parte posterior da gaveta e ser pregado com um alfinete depois que a gaveta for montada. (Você pode encontrar essas medidas nos desenhos.)
O “puxar da gaveta” é criado removendo um entalhe do tamanho de uma mão na borda superior da frente da gaveta. É uma solução elegante e simples “sem hardware”.
Antes de montar a gaveta, fiz um recorte na frente da gaveta para funcionar como um puxador. Fiz este recorte negativo na serra de mesa para caber na minha mão. Também dei forma a um pequeno entalhe em torno do perímetro da frente da gaveta para tornar a abertura entre a gaveta e as bordas dianteiras da carcaça um pouco mais uniforme e para fornecer uma bela linha de sombra. Com esse trabalho feito, finalmente chegou a hora de colar e montar a gaveta, colocando o fundo da gaveta por último. Certifique-se de que sua caixa de gaveta esteja quadrada quando fechada.
Detalhes da montagem final
Enquanto a cola secava na montagem da gaveta, o autor passou a prender o painel traseiro com pregos.
Enquanto a cola da caixa da gaveta secava, coloquei um painel traseiro de compensado de 1/4 ″ na abertura da carcaça formada pelos encaixes que havia cortado antes.
Qualquer camada de acabamento transparente funcionaria para o projeto, mas o óleo de secagem seguido de uma massagem com cera em pasta de alta qualidade realmente traz a beleza da noz à tona.
Agora era hora de fazer o lixamento final e aplicar um acabamento. Para este projeto, optei por várias camadas de óleo secante seguido de uma camada de cera em pasta. Óleo e cera são uma ótima solução para aquecer a cor da noz, e o acabamento pode ser facilmente retocado, se necessário. Este foi um projeto divertido de construir e, chame-o do que quiser, agora parece ótimo em nosso corredor.
aqui o PDF: https://1uscx04b9e331agpck24eteh-wpengine.netdna-ssl.com/wp-content/uploads/Contemporary-Hall-Table-Drawings-Materials-List.pdf
Original em inglês: https://www.woodworkersjournal.com/project-contemporary-hall-table/
Tradução do Blog Ah! E se falando em madeira... com o auxilio de tradutores.
François-Marie Arouet, mais conhecido pelo pseudônimo Voltaire, foi um escritor, ensaísta, deísta e filósofo iluminista francês. Wikipédia
Nascimento: 21 de novembro de 1694, Paris, França
Falecimento: 30 de maio de 1778, Paris, França
Nome completo: François-Marie Arouet
Formação: Lycée Louis-le-Grand (1704–1711)
Peças: Oedipus, O Fanatismo ou Maomé, Nanine,
Saiba mais em: https://www.ebiografia.com/voltaire/
