Restauração de plaina de mão
Embora eu ainda me considere um carpinteiro iniciante, sou capaz de apreciar a importância de ferramentas manuais de qualidade na conclusão de um projeto, as plainas manuais modernos e de qualidade, como as vendidos pela Lie Nielsen ou Lee Valley, são um produto excelente, mas podem custar caro.
Eu queria começar a usar ferramentas de qualidade agora, não sofrer com as frustrações de uma imitação barata de uma ferramenta clássica, como as vendidas nas lojas de ferragens locais.
Este artigo trata do processo que usei para limpar e remover a ferrugem dessas antiguidades. Também compartilharei algumas fotos antes e depois para inspirá-lo a tentar fazer isso sozinho. Para um pouco de trabalho, você pode ter um conjunto de plainas de mão de qualidade sem a necessidade de fazer um empréstimo.
Não vou divagar muito sobre onde as plainas mais antigas são encontrados, basta dizer que o Ebay e as vendas na internet são um bom ponto de partida. Seja um comprador informado! Para ter certeza de que seus esforços valerão o produto final, leia um pouco sobre quais pl.ainas mais antigas eram conhecidos como produtos superiores. Eu recomendo dar uma olhada em Patrick's Blood and Gore (nome estranho, mas bom conteúdo).
Eu também não vou me aprofundar no ajuste do sua plaina manual, mas este tópico é completamente coberto em outro lugar.
O processo
O objeto de teste é uma plaina de alisamento Stanley # 3 comprado no Ebay.
Ebay pode ser um pouco arriscado porque o vendedor muitas vezes não sabe como verificar o estado dos bits importantes. Nesa plaina em particular, tive que encomendar uma haste roscada de substituição. Ferramentas para trabalhar madeira é uma fonte para esses tipos de substituições.
Vejamos algumas fotos antes:
Esta é a lâmina e o ferro de cobertura.
Você verá esta imagem do logotipo da lâmina um pouco mais tarde. Que logotipo, você diz? Acredite em mim, está enterrado sob a ferrugem e a sujeira do tempo. Apenas espere…
A alça e a bolsa estavam em bom estado, mas precisavam de uma boa limpeza.
A pintura (pintura) desta plaina estava em bom estado, então optei por não descascar e reinvestir na carroceria.
Como você pode ver (e isso é típico para essas ferramentas antigas), há ferrugem na lâmina, no quebra-cavacos e na tampa da alavanca. Queremos remover essa ferrugem e, em seguida, proteger o metal para evitar deterioração futura.
Então, como isso é feito sem gastar horas esfregando ou limpando com jato de areia? Eu uso eletrólise. Não vou explicar a ciência disso (provavelmente não poderia de qualquer maneira), mas essa informação está disponível na web. O que você precisa saber agora é que a eletrólise usa eletricidade para remover a ferrugem sem danificar o metal por baixo. O equipamento necessário consiste em:
- Uma fonte de corrente DC (eu uso um carregador de bateria de carro)
- A peça sendo limpa que atua como o terminal negativo
- Uma peça sacrificial de ferro que atua como terminal positivo
- Um contêiner não condutor para conter os terminais em uma solução condutiva
Embora esta plaina tenha apenas ferrugem leve, a eletrólise também pode ser usada para peças altamente enferrujadas. No entanto, não reparará a corrosão causada pela ferrugem.
Para começar, você precisará de um recipiente não condutor para suspender a peça enferrujada. Eu usei cabides para suspender o corpo da plaina e, ao mesmo tempo, ser capaz de conduzir corrente acima da linha d'água.
Eu uso este pedaço de ferro de sacrifício (tubo quadrado de 2 ") como o terminal positivo. Alguns outros exemplos comuns que você pode ter em casa são: vergalhões, lâminas de cortador de grama velhas, lâminas de serra velhas etc. Não use ligas tratadas como aço inoxidável , material galvanizado etc., pois isso fará com que a solução condutora seja mais tóxica. Para limpar uma peça com mais eficiência, você pode encadear essas peças de sacrifício para envolver o objeto (a eletrólise é um processo de linha de visão ). Pelo mesmo método, você pode limpar mais de uma peça por vez, conectando-as ao terminal negativo.
Esta imagem mostra a configuração inicial. Você pode ver o terminal positivo conectado à peça de sacrifício e o terminal negativo conectado ao cabide (e, portanto, o corpo plano). É importante observar que a pinça jacaré positiva deve permanecer fora da solução, mas a pinça negativa pode estar submersa. Isso ocorre porque o clipe positivo seria comido junto com o pedaço de ferro sacrificial. O clipe negativo, por outro lado, está sendo limpo como o corpo da plaina e não sofrerá erosão. Você ainda precisa enxaguar bem o seu equipamento após este processo, pois ele enferrujará se for guardado com solução residual.
Sua fonte de DC deve estar longe de qualquer possível derramamento ou tombamento. Além disso, a maioria dos carregadores de bateria tem um disjuntor térmico integrado que desarma quando superaquecido e se reinicializa quando esfria. Não me sentia confortável com a possibilidade de algo se mexer no balde e causar um curto período de sono durante a noite. Solução simples: eu uso um porta-fusível automotivo em linha com um fusível de 3 amp. Eu descobri que o uso normal fica bem abaixo de 3 amperes, mas no caso de um curto durante as operações noturnas, o fusível queima e abre o circuito. A corrente extraída dependerá do tamanho dos terminais positivo e negativo que estão submersos e da proximidade entre eles. Normalmente opero abaixo de 1 amp.
Qualquer fonte DC funcionará. O que você precisa procurar são os amperes que seu carregador pode descarregar e a voltagem. Se for uma unidade de baixo amp (1 ou 2 amperes), o problema que você pode enfrentar é o balde zap tentando puxar mais corrente do que o carregador deve fornecer. Proteja seu carregador de baixo amp, colocando um fusível em linha, conforme descrito acima (com um fusível logo acima de seus amplificadores operacionais normais, mas abaixo do máximo). Um carregador normalmente é de 12 volts, mas estão disponíveis modelos que permitem alternar entre 6 e 12 volts. Este é um método de ajuste 'bruto' útil para controle de corrente. Comece com 6 V, se você estiver consumindo apenas 100 mA ou mais, apenas mude para 12 V e você acabou de dobrar para 200 mA!
Se o seu carregador não tiver um amperímetro embutido, verifique a corrente com um multímetro depois de conectá-lo para garantir que está puxando algo. Você também pode procurar por bolhas se formando em sua plaina enferrujada. Você deseja garantir que o circuito está consumindo corrente antes de deixá-lo, caso contrário, sua peça simplesmente ficará parada no que é efetivamente uma solução “salgada”. Isso significa ferrugem!
Então, quanto tempo você deixa? A beleza desse processo é que você não pode limpar demais um item, e isso vai depender de quão enferrujado ele estava. Descobri que o máximo que preciso para deixá-lo por 48 horas. Uma vez que você achar que a peça está pronta, você precisará limpá-la imediatamente para remover o resíduo preto que se desenvolve onde antes estava a ferrugem e, em seguida, secar imediatamente. Este resíduo preto é facilmente removido com um pouco de esfrega suave. Para a secagem, um secador de cabelo funcionará, ou 15 minutos no forno da cozinha (para itens não envernizados) a cerca de 200 ° F. Para peças com envernizamento não ultrapasse 175 ° F. Esta secagem aquecida ajuda a evaporar a água de todos os cantos e recantos.
Os esfregões que uso são verdes da 3M ou scotchbrite que você encontra no seu supermercado. Provavelmente os mesmos que você usa na cozinha. Eu não os devolveria a sua esposa depois, entretanto - eles serão bem nojentos.
Aqui está uma imagem do processo três horas após a ativação inicial:
Após o balde zap, uma almofada de scotchbrite foi usada para remover a camada preta que a eletrólise deixa. Todos os parafusos de metal e outros componentes pequenos também foram limpos pendurados em uma cesta de malha de aço na solução. As peças de latão foram feitas com o limpador "BrassO" ®. Na foto à esquerda está a mesma lâmina prometida anteriormente, mas veja a diferença!
Algumas fotos adicionais 'depois':
Para a maçaneta e a bolsa, retirei a laca em decomposição e usei cera de pasta de móveis sobre eles, mas sinta-se à vontade para experimentar. As alças terão muito uso, então talvez eu tente algo com um acabamento mais durável na próxima vez.
E, finalmente, remontado:
Agora, o que resta é realmente preparar para o uso. Isso inclui aplainar a sola, afiar a lâmina e garantir que todas as superfícies usinadas e correspondentes sejam lisas o suficiente para fazer contato sólido durante o uso.
Eu uso lixa colada em uma placa de granito para aplainar a sola, aqui você pode ver os pontos de desgaste óbvios após cinco minutos de lixamento.
Fotos antes e depois:
4½ plano liso
A seguir estão as fotos de uma plaina lisa Stanley 4½ que seria minha primeira tentativa de fazer um novo japan.
O produto de revestimento era o Liberty On the Hudson – Pontypool Asphaltum .(pesquise na internet para encontrar um similar nacional) -trata-se de um pkroduto de acabamento que dará um tom de novo .
A maçaneta e a bolsa foram removidas e agora têm três camadas de goma laca. Eu ainda tenho que aplainar a sola deste aqui e afiar a lâmina.
Achei duas camadas de jgoma, verniz, adequadas. O representante com quem falei recomendou que a dureza total da tinta fosse alcançada após 30 dias.
Plano de bancada nº 6
Este precisava ser a mais trabalhada dos poucos que fiz até agora. Comprei uma lâmina Hock e quebra-cavacos para ele, bem como alças de reposição. O conjunto de lâmina Hock funciona de forma fantástica. As alças de substituição eram da Plane Wood e são um conjunto fino com bela granulação.
De qualquer forma, aqui está o que eu comecei (comprado no Ebay):
E foi aqui que acabei:
Outra vista.
Espero que você experimente este processo; pode ser uma experiência gratificante. O melhor de tudo é que você fica com uma ferramenta que pode durar mais 100 anos.
original em inglês de autoria de Jeff Hallam para o WoodCentral em:
http://www.woodcentral.com/cgi-bin/readarticle.pl?dir=handtools&file=articles_720.shtml
