Não há melhor maneira de adicionar estilo e originalidade a uma peça de mobiliário do que com marchetaria. Esta nave existe há milhares de anos, então talvez seja hora de você experimentá-la.
Pintura com madeira: noções básicas de
marchetaria de corte com faca
Fotos
de Rob Brown
O
uso de marchetaria para enfeitar móveis começou na Ásia Menor, mas ganhou vida
nova na Europa durante o século XV. Era uma coisa da realeza e da igreja,
pois eles eram os únicos que podiam pagar. Na época, isso impressionou os
convidados e familiares de líderes políticos e religiosos, e não há razão para
que você não possa usar algumas dessas técnicas para impressionar seus amigos e
familiares hoje. Embora possa ser complicado no início, com um pouco de
prática não está além do nível de habilidade da maioria dos
marceneiros. Vá devagar e comece de forma simples; você ficará
surpreso com o quanto a marchetaria pode agregar ao seu próximo projeto.
Marchetaria é o corte e montagem de diferentes pedaços de folha em uma folha
que pode ser prensada em um núcleo. Geralmente, há duas maneiras de
produzir marchetaria - com uma faca ou com uma serra de fricção. Vou me
concentrar apenas na faca aqui. Embora existam diferentes maneiras de
produzir marchetaria com uma faca, vou me ater à técnica específica que uso
para a maior parte do meu trabalho de marchetaria. Acho que é bastante
simples, não requer nenhuma ferramenta sofisticada e pode dar resultados
surpreendentes rapidamente. Uma faca funciona melhor para folheados
regulares ou finos, bem como madeiras de grão reto. Também é ótimo para
cortar linhas retas. Uma das razões mais importantes para usar uma faca é
porque ela é mais fácil de controlar do que uma serra de fricção. Além
disso, você provavelmente já tem uma faca na loja para fazer experiências. Apenas
certifique-se de que esteja afiado.
Sempre começo a fazer um desenho em tamanho real do projeto que desejo. O
desenho pode ser em qualquer material, eu só quero ter um design para
trabalhar. Também me ajuda a entender a proporção e o posicionamento das
peças que vou cortar. Isso é especialmente importante nos estágios
iniciais, quando não há nada além de uma folha em branco para guiá-lo.
A ferramenta mais importante - a faca
Você pode usar qualquer faca que achar confortável, desde que seja afiada e
você possa controlá-la facilmente. A maioria das pessoas, inclusive eu,
usa um cabo de faca X-Acto com lâmina 11. Eu até gastei alguns dólares
extras e comprei o modelo sofisticado que se encaixou perfeitamente na minha
mão. Eu modifico minha lâmina ligeiramente para me dar um pouco menos de
flexibilidade na ponta. Também é mais fácil de afiar - algo que faço
regularmente enquanto trabalho. Uma faca afiada é importante. A
preferência das pessoas pela faca é em grande parte pessoal, portanto, experimente
uma série de facas e métodos diferentes de afiação. E não tenha medo de
gastar alguns dólares em uma nova faca. Isso pode fazer uma grande
diferença.
Corte com a lâmina da faca perpendicular ao verniz e à superfície de
corte. Em teoria, a lâmina chanfrada produz peças com uma borda
ligeiramente inclinada, mas no final do dia acho que não é grande
coisa. Talvez, quando você for um especialista no campo da marchetaria,
possa se preocupar com esses pequenos detalhes. Se a maior lacuna no meu
trabalho de marchetaria fosse 1/128 ", eu teria ficado mais do que feliz
quando estava apenas aprendendo. Caramba, mesmo agora eu pegaria esses
resultados! Um aperto muito semelhante a segurar uma caneta ou lápis deve ser
usado , pois é confortável a longo prazo e você tem muito controle sobre a
faca. Ao cortar, sempre oriente o grão do folheado de modo que você esteja
cortando "morro abaixo". Haverá muito menos tendência para que
ocorram divisões no peça que você está mantendo. Corte em cima de um pedaço de
madeira de aglomerado coberto de masonita ou melamina.
As facas são importantes -
qualquer faca que você escolher, mantenha-a afiada. Pego uma lâmina de
faca X-Acto padrão nº 11 (direita) e modifico para ter uma extremidade mais
cega.
Layout e corte
Com o desenho em tamanho real na minha frente, começo a desenhar algumas das
peças maiores de fundo no verniz. Pode ser útil usar papel vegetal para
transferir o desenho para o folheado. Não deixe uma linha de lápis escura
e pesada ao desenhar no verniz, pois ela pode retornar assim que você aplicar a
primeira camada de acabamento. Acho que uma lapiseira fina é uma obrigação
para quase todas as aplicações de marcenaria, mas especialmente aqui. É
preciso e sempre nítido. Ao desenhar essas linhas de corte no verniz,
lembre-se da direção do grão por dois motivos. A razão mais importante é
que a direção do grão irá percorrer um longo caminho para enganar todos que
virem a peça acabada a pensar que ela parece ainda mais viva e real. Uma
razão secundária para considerar a direção do grão é porque você terá que
eventualmente cortar essas peças. Peças com fibras curtas serão mais
difíceis de manter intactas, mas pode valer a pena para a aparência geral da
peça. Se você puder orientar o padrão de forma a manter o grão curto no
mínimo, especialmente para seu primeiro projeto, você se agradecerá. Se a
peça tiver algum grão curto, você pode aplicar fita adesiva ou fita adesiva na
área antes de fazer o corte. Isso ajudará a manter essas fibras juntas até
que a peça seja pressionada até o centro.
Ao cortar o grão, pode ser necessário fazer duas ou três passagens para separar
o grão de maneira limpa. Não force com uma passagem ou você provavelmente
estragará a peça que está cortando.
Desenhe direito no verniz -
para facilitar as coisas, marque linhas claras no verniz e recorte-as. Ao
fazer várias peças, eu as numero para garantir que voltem em ordem.
Cortes de grãos cruzados são
complicados - às vezes você precisa marcar o
grão primeiro e depois fazer uma ou duas passagens adicionais para cortar todas
as fibras.
Sombreamento de areia
Sombrear peças individuais adiciona uma incrível sensação de profundidade ao
seu trabalho, e com um pouco de prática é bastante fácil de fazer. Coloque
um pouco de areia limpa e seca em uma panela. Coloque a panela sobre uma
chapa quente (ou resistência do fogão) e deixe a areia
esquentar. Determinar a temperatura correta requer alguma experimentação. Com
retalhos da mesma espécie de folha de seu projeto, teste cada peça
mergulhando-a na areia. Quanto mais fundo você for, mais quente será a
areia e, portanto, mais escuro aparecerá o sombreamento. Se a areia
estiver muito quente, a peça tenderá a murchar e rachar. A temperatura
correta permitirá que você mergulhe a peça na areia por alguns segundos
enquanto manipula sua posição. Este movimento cria uma linha de sombra que
desaparece, dando um melhor efeito 3D. Vai demorar um pouco para você
marcar a temperatura certa, e se sentir confortável com essa técnica, mas
nada mais é do que prática neste estágio. Como você está sombreando com
areia, faça o possível para ter consistência. Se um tronco de árvore
estiver sombreado em seu lado esquerdo e a árvore ao lado dele estiver
sombreado em seu lado direito, a imagem será muito menos verossímil. É uma
coisa simples, mas importante para se ter em mente.
Quando um pedaço de folha é colocado na areia quente, a maior parte da umidade
é removida dela, fazendo com que encolha. Às vezes, sombreio uma peça
primeiro e, em seguida, corto as seções correspondentes, para garantir que o
ajuste fique firme. Você também pode cortar a peça ligeiramente maior,
sombrear e, em seguida, cortá-la no tamanho final.
Eu uso uma pinça para segurar o pedaço de verniz, porque até mesmo tocar a
areia por uma fração de segundo é doloroso. Segure a peça longe da área a
ser sombreada, pois a pinça de metal sugará o calor do pedaço de folha,
causando manchas onde estava sendo segurado.
O sombreamento de areia deve ser feito ao longo da duração do projeto de acordo
com a “necessidade”, por isso é bom ter uma chapa quente o tempo todo. Do
contrário, você esquece que peça vai para onde e essas pequenas peças começam a
pregar peças em sua mente. Uma palavra final de cautela - não
exagere. Você não quer muito uma coisa boa.
Sand Shading -
Esta é a maneira perfeita de adicionar profundidade e sombras ao seu
trabalho. Pratique primeiro com as sobras para baixar a temperatura e a
técnica certas.
Sticky Stuff -
A fita adesiva manterá todas as peças juntas enquanto você trabalha no seu
caminho. Um pouco de umidade na parte inferior da fita é tudo o que é
necessário.
Comece a montar as peças
Depois de ter várias peças prontas, você pode começar a montá-las com fita
adesiva. Algumas pessoas usam um pouquinho de cola na borda de união das
duas peças para ajudar a manter as bordas alinhadas depois de colá-las, mas
nunca tive a necessidade de tentar. Acho que a fita folheada adequada é
forte o suficiente para segurar as peças com segurança, permitindo-me passar a
cola nesta fase. Sinta-se à vontade para usar fita adesiva de baixa
aderência para segurar temporariamente as peças no lugar para que você possa
cortar ou montar diferentes seções. Esta fita funciona como uma terceira
mão. Deve ser removido antes de pressionar, então não aplique fita adesiva
sobre ele.
Eu rasgo um monte de pequenos pedaços de fita para que eles fiquem prontos e
esperando. Com uma esponja úmida ou papel toalha ao meu lado para umedecer
a fita e ativar sua cola, começo a montar as peças, mantendo-as o mais juntas
possível. Antes de pressionar a folha até o centro, gosto de ter certeza
de que todas as costuras estão cobertas com uma camada de fita
adesiva. Isso evita que a cola saia e ajuda a manter o trabalho em
conjunto durante a prensagem.
Dependendo do projeto, pode ser necessário montar várias peças e, em seguida,
cortar a cavidade onde essas peças irão. Foi o que aconteceu com a
marchetaria de bambu que transformei em cabeceira. Cortei, sombrei e
montei todas as seções de bambu de bordo, depois as coloquei no fundo de
mogno. Era muito mais fácil trabalhar com as peças de bambu coladas com
fita adesiva, do que com cada peça individualmente. Cada situação exigirá
uma abordagem ligeiramente diferente. Nesta fase, apenas continue
cortando, sombreando e montando as peças de forma semelhante a um
quebra-cabeça. Às vezes, quando a folha em que você está trabalhando fica
um pouco grande, ela tende a enrolar. Eu uso objetos mais pesados para
manter a superfície do folheado plana, para que a folha fique plana quando
concluída. Eu também uso long,
Normalmente deixo pedaços menores em primeiro plano que posso deixar na
superfície para o final. Isso me permite uma grande precisão ao
colocá-los, pois às vezes o melhor local para eles pode ser um pouco diferente
do que no desenho inicial. Você pode até usar o que é chamado de 'método
de janela' para cortar essas e muitas outras peças. Para fazer isso,
primeiro você corta a cavidade. Em seguida, coloque o pedaço de verniz que
você deseja deixar na cavidade abaixo dele. Mude a peça superior para ver
qual orientação dos grãos ficará melhor e, em seguida, marque ou corte a peça
através da abertura.
É fácil dizer, mas tente não ficar frustrado. Se você descobrir que não
pode, por toda a vida, manter as lacunas ao mínimo, não seja tão duro consigo
mesmo. Depois que a peça é pressionada até o miolo, a cola tem uma forma
de trabalhar nas costuras, ajudando a preencher as lacunas e nivelar a
superfície. Não vai preencher ⅛ "lacunas, mas vai melhorar tudo um
pouco. E, o que é mais importante, com um pouco de prática, você verá uma
melhora.
Uma mão amiga -
Com fita adesiva baixa para segurar o bambu no lugar, cortei a borda de mogno
de acasalamento. Às vezes, é uma boa ideia ter dois objetos relativamente
pesados (plano de bloco) ou longos e retos (régua). Eles podem atuar
como outro par de mãos, mantendo o lençol plano.
O primeiro plano geralmente é o último -
para manter a perspectiva o mais realista possível, você precisará deixar que
as peças “mais próximas” durem para que se sobreponham ao resto da
imagem. Também deixo pequenos itens que só combinam com o fundo, como esta
folha de bambu, para o fim. Prefiro cortar a peça a cortar a cavidade, mas
também pode ser feito ao contrário.
Terminando a peça
Algumas pessoas acham que a marchetaria só deve ser usada para enfeitar
móveis. Embora seja o que eu geralmente faço, não há nada de errado em
'pintar em madeira' com o objetivo final de uma peça de arte de
parede. Seja qual for a maneira que você escolher para usar sua
marchetaria, você terá que montá-la em um núcleo. Gosto do MDF por suas
propriedades planas e estáveis. Se você for usar este painel em um móvel,
lembre-se de que ele não aceita e segura muito bem as ferragens. A bétula
do Báltico é um pouco menos estável, pois gosta de torcer, mas tem uma
superfície bastante plana e mantém o hardware muito melhor. O núcleo da
partícula é uma boa escolha.
Não há espaço suficiente aqui para entrar em todos os métodos urgentes, mas
darei algumas orientações. Embora seja um pouco caro, eu uso um saco de
vácuo para praticamente todas as minhas necessidades urgentes. É rápido e
fácil e abriu várias portas para mim quando o comprei. O básico da
prensagem - não importa o método usado - é aplicar pressão uniforme em todo o
verniz da face, núcleo e verniz posterior e terminar as bordas, se forem
visíveis. Deve-se usar sempre um folheado posterior para manter o painel
equilibrado e plano. Há muitas maneiras de fazer todas essas coisas, mas,
para começar, mantenha as coisas simples. Grampos e cauls ligeiramente
curvos são o caminho a percorrer. Uma simulação é obrigatória, pois você
estará potencialmente fazendo malabarismos com dezenas de grampos, numerosas
cauls e verniz recém-colado que quer enrolar. Pelo menos algumas placas de
tamanho ligeiramente maior que o núcleo são cruciais para distribuir a
pressão. A superfície dessas placas precisa ser uniforme, para que nenhuma
imperfeição seja transferida para a peça acabada. Para impedir que a peça
acabada adira ao cilindro, use uma folha grossa de papel entre as facetas da
face e da parte posterior e os cilindros. Eu uso um grande rolo de papel
artesanal, que cortei no tamanho certo, mas o papel de jornal pode ser
usado. A única desvantagem do papel de jornal é que a tinta pode ser
transferida para a marchetaria, causando manchas. Isso é especialmente
verdadeiro se você usar muita cola. Eu uso um grande rolo de papel
artesanal, que cortei no tamanho certo, mas o papel de jornal pode ser
usado. A única desvantagem do papel de jornal é que a tinta pode ser
transferida para a marchetaria, causando manchas. Isso é especialmente
verdadeiro se você usar muita cola. Eu uso um grande rolo de papel
artesanal, que cortei no tamanho certo, mas o papel de jornal pode ser
usado. A única desvantagem do papel de jornal é que a tinta pode ser
transferida para a marchetaria, causando manchas. Isso é especialmente
verdadeiro se você usar muita cola.
Quase sempre uso cola PVA para prensar painéis e não tive nenhum
problema. Aplique uma camada uniforme que mal consiga ver o
miolo. Mantenha o verniz sem cola até que entre em contato com o núcleo,
caso contrário, o verniz enrolará dramaticamente. Muita cola e o verniz
vão entortar, mesmo sob tanta pressão. Você também obterá muito aperto na
superfície acabada.
Assim que a peça estiver seca, raspe a fita folheada da superfície.
Quando a grande maioria da fita tiver sido removida, você pode usar uma lixadeira
para nivelar e terminar o verniz. É triste dizer, mas muitas grandes obras
foram arruinadas neste estágio. Se você lixar muito longe, irá expor o
núcleo e arruinar todo o seu trabalho duro. Lixe com cuidado,
especialmente perto das bordas.
Credito: Rob Brown
Na revista Fine Woodworking, tem dois artigos interessantes sobre esse assunto, (em inglês), nas paginas 74 a 81 e 90 a 93, segue um exemplar no link:
https://drive.google.com/file/d/1f7WtGseb-W-n4blNhPv8YcEkQ0w859B1/view
