Quadro de dicas: Parada de gaveta ajustavel

 

Michel Eyquem de Montaigne foi um jurista, político, filósofo, escritor, cético e humanista francês, considerado como o inventor do ensaio pessoal. Wikipédia

Nascimento: 28 de fevereiro de 1533, Castelo de Montaigne

Falecimento: 13 de setembro de 1592, Castelo de Montaigne

Formação: Colégio de Guyenne, Universidade de Toulouse

Influenciado por: Sócrates, Séneca, Cícero, Epicuro, Platão, 

Influenciado / Influenciada: William Shakespeare, 

Mais em: https://www.ebiografia.com/michel_de_montaigne/

Só PDF : Coalch Usa ( bus)

https://6696859e-d5c9-41bc-9a1d-026b2a43f204.filesusr.com/ugd/37df8a_be6caad0ad68405b9238c015b111174e.pdf

Pablo Neruda, nascido Ricardo Eliécer Neftalí Reyes Basoalto, foi um poeta chileno, considerado um dos mais importantes poetas da língua castelhana do século XX e cônsul do Chile na Espanha e no México. Wikipédia

Nascimento: 12 de julho de 1904, Parral, Chile

Falecimento: 23 de setembro de 1973, Santiago, Chile

Cônjuge: Matilde Urrutia (de 1966 a 1973), 

Filhas: Malva Marina Trinidad

Prêmios: Prêmio Nobel de Literatura, Prêmio Lenin da Paz, 

Saiba mais em:  https://www.ebiografia.com/pablo_neruda/

fique por dentro: mesa de corredor

 

Mesas como esta podem ter vários nomes: mesa do hall, mesa do console ou mesa do sofá. ; realmente não importa como você a chame - vou usar “mesa do corredor”, já que vou colocá-la no corredor. No geral, só importa que tenha uma boa aparência. Além disso, é um bom exercício básico de marcenaria. (NOTA DO BLOG:  envolve muitas técnicas interessantes nessa fabricação, vale a pena assistir e ler)

vídeo da construção, legendado em inglês mas pode ter as legendas traduzidas.https://www.youtube.com/watch?v=g6KJjxl1cYA&feature=emb_logo

Decidi fazer minha mesa de nogueira. Depois de cortar minha madeira de nogueira em pedaços de tamanho administrável, minha primeira tarefa de construção foi trabalhar nas pernas. Rasguei uma tábua de nogueira em duas partes, cada uma das quais poderia render duas pernas para este estilo padrão de mesa de quatro pernas. Primeiro cortei as placas até o comprimento final das pernas de 29-5 / 8 ″ na serra de mesa. Fiz esses cortes com meu medidor de esquadria ajustado para 5 °, que é o ângulo de abertura que eu queria manter.

Você pode notar também que essas pernas são sutilmente afiladas. Eu coloquei meu cone desejado nas tábuas das pernas, marcando linhas que iam de 2 ″ na parte superior das pernas a 3/4 ″ na parte inferior. Alinhei essas marcas em meu gabarito estreito e, em seguida, rasguei as quatro pernas usando o gabarito.

As cunhas nas bordas internas das pernas são iniciadas marcando os espaços das pernas na parte superior e inferior e, em seguida, conectando as marcas.

Eu também precisava rasgar as travessas superiores na largura; eles conectam o topo das pernas. Estou chegando a um ponto em minha marcenaria em que quero experimentar mais esteticamente. No passado, eu provavelmente teria cortado essas peças do estoque da mesma espessura das pernas. Desta vez, porém, eu os fiz com um estoque mais fino.

Feito isso, vá até a serra de mesa e configure um gabarito cônico para cortar com precisão o ângulo que forma o cone.

Minhas próximas marcações foram fazer o layout da marcenaria: usei uma das travessas que cortei para marcar os entalhes nas pernas onde as travessas são unidas às pernas, e também marquei a localização de um dado no pernas que irão segurar a prateleira baixa. Consulte os desenhos para obter a localização dos dadoes.

O autor usou uma serra de mão para aparar as travessas para combinar com o ângulo das pernas, depois lixou a junta nivelada e lisa.

Eu usinei as soleiras e os entalhes na minha serra de mesa usando uma folha de dado e um medidor de esquadria. Corte-os 5 ° em relação à borda (novamente, veja os Desenhos). Agora é hora de cortar as travessas (principalmente) no comprimento; Eu os deixei um pouco mais longos para que eu pudesse usar uma serra manual para cortar o ângulo para combinar com as pernas e lixá-los perfeitamente durante a montagem.

Body Building

A carcaça desta mesa do corredor é construída de compensado folheado de nogueira.

Em seguida, voltei minha atenção para a parte relacionada ao caso desta mesa. Meu material para as laterais, fundo e costas da mesa - porque eu o tinha em mãos de outros projetos - consistia em compensado de nogueira, com tiras de madeira nobre para cobrir as bordas do compensado.

As bordas do compensado são escondidas por finas tiras de nogueira sólida.

Obviamente, se você tem madeira de lei ou prefere usá-la em todo o projeto, vá em frente. Eu, por outro lado, desbastei as peças para as costas, fundo e laterais, depois rasguei e colei nas tiras de madeira. Uma vez que eles estavam secos, eu os lixei bem.

Aqui, o autor usa uma serra de mesa para usinar o ângulo de 45 ° ao longo da borda inferior dos lados da carcaça. Ele também define o comprimento dos lados.

Cortei um chanfro de 45 ° em ambas as extremidades da peça inferior longa e na extremidade inferior de cada uma das peças laterais curtas. Também cortei um entalhe de 1/4 "de profundidade por 3/8" de largura ao longo das bordas traseiras das peças de madeira compensada, que acabará por capturar o painel traseiro.

Depois de cobrir as bordas expostas das laterais e do fundo do compensado com madeira nobre, o autor então os cortou em bisel no tamanho adequado.

Meu próximo passo foi colar o trabalho do caso. Eu coloquei minhas placas de forma plana e de ponta a ponta: as pontas dos lados e da parte inferior que são unidas com chanfros foram coladas com fita adesiva azul para servir como “dobradiças” temporárias.

Usando a fita azul como uma espécie de “dobradiça”, ele aplicou uma camada de cola nas duas faces de cada junta e então “dobrou” as juntas fechadas.

Apliquei uma camada fina de cola em ambas as faces dessas juntas e, em seguida, dobrei o conjunto em sua forma correta. Usei uma braçadeira de barra longa para prender as pontas e o quadrado inferior um ao outro enquanto a cola secava.

Uma braçadeira segurava o quadrado de cola.

Enquanto isso curava, lixava e acabava aquelas peças que seriam de difícil acesso após a montagem.

Componentes de madeira dura

Use uma tupia de mão e uma broca de chanfro pilotada para moldar a borda inferior do topo da carcaça. Adiciona uma bela linha de sombra.

Meus próximos cortes, feitos na noite seguinte após o trabalho, foram para o tampo da mesa e a prateleira. Deixei a prateleira superdimensionada neste ponto, a fim de fazer mais montagem posteriormente no processo de construção.

Usando o que tinha em mãos, o autor formou detalhes arredondados nas macas decorativas traçando cerca de um quarto.

A parte superior, no entanto, foi cortada nas dimensões finais (consulte a Lista de Materiais). Usei então uma broca de chanfro em minha tupia para cortar um chanfro de 45 ° na parte inferior do tampo da mesa. É um pouco mais sutil do que meus chanfros agudos habituais, mas, novamente, fazia parte da minha experimentação estética com esta peça.

Mesmo uma lâmina de serra de fita que é muito larga para cortar raios tão estreitos ainda pode fazer o trabalho se você cortar os resíduos e lixar a curva.

As macas decorativas, feitas a seguir, são estruturais e agregam um detalhe atraente: elas sustentam as longas peças de compensado para ajudar a prevenir a flacidez. Marquei uma dessas peças, depois fiz os cortes na serra de fita - mais ou menos.

A primeira maca funcionará como um gabarito.

A lâmina da minha serra de fita era muito larga para chegar perto do raio que eu havia desenhado, então apenas mordisquei perto da linha e depois lixei a área áspera até a linha para completar a modelagem. Como eu queria que as macas decorativas combinassem, depois de terminar a primeira, usei-a como guia para traçar a segunda peça em branco.

Um bit de roteamento de padrão em uma mesa de roteador molda a segunda maca decorativa.

Eu fui então capaz de desbastar o segundo na serra de fita. A partir daqui, juntei os dois com fita adesiva e encaminhei a segunda maca para combinar com a primeira.

Montagem da mesa

Um cortador de plugue cônico foi a ferramenta de escolha para fazer plugues a partir de sobras do projeto.

Com todas as peças cortadas, exceto a gaveta, estava pronto para começar a montar minha mesa. As pernas são presas diretamente às laterais da caixa com parafusos - elas ficarão escondidas pela gaveta.

Para instalar as macas, prendi-as com um parafuso enfiado na carcaça da gaveta no ponto central de cada maca. Também coloquei parafusos nas pernas e nas extremidades das macas, mas isso criou orifícios para parafusos visíveis. Para camuflar as cabeças dos parafusos, primeiro perfurei um recesso (às vezes chamado de rebaixo) em cada orifício do parafuso com uma broca de 3/8 ″, criando um lugar para as cabeças dos parafusos se "esconderem", então cortei os plugues cônicos de meu retire a madeira do projeto para cobrir os buracos. Depois de me certificar de que a orientação do grão combinava com o resto da superfície e lixar os plugues, eles se tornaram praticamente invisíveis - a menos que você olhe muito, muito de perto.

Você pode prender a parte superior da carcaça com juntas Domino. Cavilhas são outra forma perfeitamente adequada de unir a parte superior ao projeto.

Meu método preferido para prender o tampo da mesa de nogueira ao resto do gabinete de madeira compensada foram quatro articulações Domino. (Se você não tiver uma máquina Festool Domino, pode usar tarugos e obter bons resultados também.) Os dominós vão da parte superior do compensado para a parte inferior da parte superior. Depois de fazer os cortes no compensado, descansei o tampo na posição para marcar onde os cortes na parte de baixo precisariam ser.

Antes de colar o tampo no lugar, encaixe a prateleira nas ranhuras que foram formadas anteriormente. Ele é preso com parafusos escondidos por plugues feitos na fábrica.

Feito isso, eu ainda não estava pronto para colar a tampa. Em vez disso, instalei primeiro a prateleira entre as pernas, encaixada nas soleiras que fiz anteriormente. Cortei a prateleira no tamanho referenciando o espaço entre as soleiras nas pernas. A prateleira, assim como as macas, é fixada com parafusos, que são escondidos com plugues. (Achei que já estava fazendo os outros plugues, por que não fazer mais?) Com a prateleira no lugar, coloquei a tampa.

Construindo a gaveta

Quando começou na gaveta, o autor cortou as peças em tamanho grande, já que acabou por querer encaixá-las bem na abertura da gaveta.

Como você deve ter notado, mencionei que essa mesa tem uma gaveta - e sua construção é a próxima. A gaveta é apenas uma caixa simples que desliza firmemente para o cubículo criado pela caixa. Sem trilhos, sem hardware. As peças da frente e de trás recebem um encaixe para aceitar os lados da gaveta, e as peças do lado da gaveta recebem uma ranhura para o painel inferior.

A noz para a gaveta foi cortada de um estoque muito grosso, que precisava ser aplainado para uma espessura mais adequada.

Usei madeira de lei no painel frontal e compensado de 3/4 ″ nas laterais e nas costas. Provavelmente teria sido mais apropriado usar compensado de 1/2 ″ ou estoque sólido, mas, de novo, eu estava apenas aproveitando o que tinha em mãos.

O autor usou um corte em duas etapas para formar rabiscos nas extremidades da frente da gaveta. As laterais da gaveta são coladas e pregadas nesses encaixes.

Eu cortei todas as peças da gaveta ligeiramente grandes. Então aplainei o painel frontal de nogueira sólida até cerca de 1 ″ de espessura. Encaixei cuidadosamente a parte frontal da gaveta (corte e testei o encaixe) para obter a largura exata necessária. Usei essa configuração na minha serra de mesa para cortar as laterais da gaveta em suas larguras exatas também.

Usei o mesmo processo de encaixar e cortar com a parte de trás da gaveta para encontrar o comprimento exato de que precisava e transferi-o para a frente da gaveta. Esta gaveta deve se ajustar perfeitamente à abertura. Marquei o encaixe na frente da gaveta para caber nas laterais de madeira compensada. Aproximando-me da serra de mesa, cortei esses encaixes primeiro fazendo um corte transversal na serra de mesa e, em seguida, empregando um gabarito para passar a peça verticalmente para o segundo corte para completar a junta.

O fundo da gaveta desliza nas ranhuras preparadas para isso. Em seguida, pregue o fundo da gaveta na borda inferior da gaveta com pregos para prendê-la.

Em seguida, fiz as ranhuras que prendem a parte inferior nas peças laterais e usei essa marca para determinar a largura do corte da peça de trás para finalizá-la. Isso ocorre porque a parte posterior da gaveta é mais estreita do que as laterais e a frente, de modo que o painel inferior pode deslizar para dentro da parte posterior da gaveta e ser pregado com um alfinete depois que a gaveta for montada. (Você pode encontrar essas medidas nos desenhos.)

O “puxar da gaveta” é criado removendo um entalhe do tamanho de uma mão na borda superior da frente da gaveta. É uma solução elegante e simples “sem hardware”.

Antes de montar a gaveta, fiz um recorte na frente da gaveta para funcionar como um puxador. Fiz este recorte negativo na serra de mesa para caber na minha mão. Também dei forma a um pequeno entalhe em torno do perímetro da frente da gaveta para tornar a abertura entre a gaveta e as bordas dianteiras da carcaça um pouco mais uniforme e para fornecer uma bela linha de sombra. Com esse trabalho feito, finalmente chegou a hora de colar e montar a gaveta, colocando o fundo da gaveta por último. Certifique-se de que sua caixa de gaveta esteja quadrada quando fechada.

Detalhes da montagem final

Enquanto a cola secava na montagem da gaveta, o autor passou a prender o painel traseiro com pregos.

Enquanto a cola da caixa da gaveta secava, coloquei um painel traseiro de compensado de 1/4 ″ na abertura da carcaça formada pelos encaixes que havia cortado antes.

Qualquer camada de acabamento transparente funcionaria para o projeto, mas o óleo de secagem seguido de uma massagem com cera em pasta de alta qualidade realmente traz a beleza da noz à tona.

Agora era hora de fazer o lixamento final e aplicar um acabamento. Para este projeto, optei por várias camadas de óleo secante seguido de uma camada de cera em pasta. Óleo e cera são uma ótima solução para aquecer a cor da noz, e o acabamento pode ser facilmente retocado, se necessário. Este foi um projeto divertido de construir e, chame-o do que quiser, agora parece ótimo em nosso corredor.

aqui o PDF:   https://1uscx04b9e331agpck24eteh-wpengine.netdna-ssl.com/wp-content/uploads/Contemporary-Hall-Table-Drawings-Materials-List.pdf

Original em inglês:   https://www.woodworkersjournal.com/project-contemporary-hall-table/

Tradução do Blog Ah! E se falando em madeira...    com o auxilio de tradutores.

François-Marie Arouet, mais conhecido pelo pseudônimo Voltaire, foi um escritor, ensaísta, deísta e filósofo iluminista francês. Wikipédia

Nascimento: 21 de novembro de 1694, Paris, França

Falecimento: 30 de maio de 1778, Paris, França

Nome completo: François-Marie Arouet

Formação: Lycée Louis-le-Grand (1704–1711)

Peças: Oedipus, O Fanatismo ou Maomé, Nanine,

Saiba mais em:   https://www.ebiografia.com/voltaire/

WoodCentral: superfice da madeira aspera

 

Superfície da madeira aspera

Trechos dos Messageboards

Frank_Shic (Walnut Ck, CA) se perguntou : Depois que coloquei a plaina  de limpeza para funcionar, comecei a tentar achatar um álamo que estava por aí, sem sucesso. então me sentei e assisti ao vídeo de Rob Cosman, (pagina do Bob no YouTube:https://www.youtube.com/channel/UCqp8oXLR84eiryfhNXK-nTA),  e só queria ter certeza de que a sequência estava correta:

1. aplaine com o grão na face côncava para um ponto de referência plano
2. vire a placa e aplaine diagonalmente em ambas as direções usando varas de enrolamento para procurar por torção
3. junte o rosto
4. alise o rosto

Esta é a sequência correta?

Só estou me perguntando por que você não continua trabalhando a face inicial com a plaina de junta e depois a plaina de suavização? Além disso, alguém usa a plaina  jack antes da plaina  jointer? Meu entendimento foi usar a plaina  de macaco para limpar as calhas de vegetação, primeiro aplainando diagonalmente e depois com o grão.

Estou apenas tentando descobrir qual é a maneira mais eficiente de proceder - provavelmente vou pular a seleção das aparas (a menos que fiquem presas embaixo da plaina ) entre cada golpe, como Rob Cosman faz no vídeo!

Ferramentas Nemo : Aqui está o procedimento que utilizo, principalmente de Essentials of Woodworking de Grifffith, publicado em 1908.

Antes de aplainar, corte seu material em dimensões aproximadas. Não há lucro em aplainar uma grande prancha longa para a verdade. O vento, a taça e a coroa se acumularão no comprimento e na largura e causarão muito trabalho extra e desperdício para fazer isso.

1. Se a prancha estiver no vento ou no copo, o que quase sempre está, pegue a face menos desejável, aquela que não seja a face de referência, e nivele-a aproximadamente com a plaina de esfregação  ou o macaco, até que fique assentada sem balançar.
2. Vire a prancha e remova o vento e o copo da prancha com esfoliante, alise com o macaco até que passe na inspeção com varas de enrolamento e quadrados em todas as direções. Marque como face de referência.
3. Una a melhor aresta até que esteja quadrada com a face de referência. Marque como aresta de referência.
4. Desenhe uma linha ao redor de todas as arestas com a espessura desejada da face de referência.
5. aplaine a face off quase até a linha e, em seguida, termine com o macaco na linha.
6. Descreva a largura da aresta de referência e aplaine  para baixo quase até a marca.
7. Atire fora da borda para a marca.
8. Quadrar o melhor final.
9. Reduza o comprimento, corte e trabalhe até a linha.

Durante todo o tempo, teste constantemente com try square, winding sticks, etc.

Posso dizer por experiência amarga que tornar suas coisas verdadeiras é crítico para todas as operações subsequentes. Nota: tente marcar todas as linhas e cortes subsequentes da face, aresta e extremidade de referência.

Paul Kierstead : Por que você vira : o princípio é que você está pressionando o tabuleiro. Se a superfície oposta da placa (isto é, aquela contra a bancada) for torcida de outra forma não firmemente contra a bancada em toda a sua superfície, então, quando você empurrar para baixo, irá distorcer a placa, causando um nivelamento irregular. Para compensar isso, você obtém um lado mais ou menos em um plano (certamente não precisa ser perfeito, apenas ok) e o usa como uma superfície de apoio na bancada.

A outra maneira de fazer isso é calçar sob a placa para criar uma superfície de rolamento estável. Eu descobri que isso é uma grande dor e descobri que o método áspero, achatado e dobrado funciona muito melhor.

Como um aparte, se você terminar o primeiro lado um pouco mais, também será uma ótima superfície de apoio para deslizar através de uma plaina espessa ...

Roger Nixon : Concordo com Paul K. Alguns outros pontos. Eu não aplaino com o grão. Inicialmente, procuro os pontos altos da placa e aplaino os grãos cruzados até que sejam removidos. Depois de ter várias áreas no tabuleiro no mesmo plano, eu aplaino diagonalmente em cada direção para deixar o tabuleiro bem plano. Sim, eu uso uma plaina  jack após a limpeza. Eu coloquei cerca de 3 ⁄ 16 "de curvatura na minha plaina # 40 (traduz-se aproximadamente em um raio de 1½"), então eu sigo com uma plaina  macaco (um # 5) que tem uma curvatura de 1 ⁄ 16 ". ou # 7 (dependendo do comprimento da placa) com uma curvatura muito pequena de alguns milésimos.

Ellis Walentine : … uma dica e um aviso. A dica é que, uma vez que você aplainou sua superfície de referência e mediu a espessura em todas as quatro arestas, agarre a plaina  de bloco e chanfre cada aresta na linha de calibração. Isso é uma referência visual perfeita ao planejar a face oposta.

O aviso tem a ver com espessura áspera vs. acabada. Se você precisar remover um pouco de material, digamos, engrossar uma placa 5/4 para 7 ⁄ 8 "ou algo assim, sugiro dividir a diferença para que você aplaine sua superfície de referência plana, remova metade da diferença do outra face e, em seguida, remova o equilíbrio de sua primeira face. Isso ajuda a garantir que, se o gradiente de umidade na madeira não for uniforme, você não o desequilibrará removendo muito material de uma face ou outra, o que pode resultar em ventosas.

Adam Cherubini : “ Eu sugiro dividir a diferença de forma que você aplaine sua superfície de referência, remova metade da diferença da outra face e então remova o equilíbrio de sua primeira face. Isso ajuda a garantir que, se o gradiente de umidade na madeira não for uniforme, você não o desequilibrará removendo muito material de uma face ou da outra, o que pode resultar em um posterior encapsulamento. ”

Não estou convencido de que isso seja verdade. Eu acho que é sábio aplainar os dois lados. Mas se você tiver que remover uma quantidade considerável de madeira, acho melhor removê-la do lado da seiva. A ideia é que anéis longos causam o cupping, encurtando-os, quebrando-os reduz o cupping. Por isso procuro anéis que pareçam serrados. Eu olho para os anéis como elásticos esticados. Quanto mais você corta, menos escavação ocorrerá.

Posso estar errado - já faz um tempo que não li Entendendo a madeira,. (pesquise aqui o livro para dowload: https://jermainebryanress.files.wordpress.com/2017/04/understanding-wood-a-craftsmans-guide-to-wood-technology-by-r-bruce-hoadley.pdf)  e não tenho certeza se entendi!

John Hoffman : Plainas Scrub são muito curtos para achatar. Eles só vão piorar as coisas, a menos que você seja realmente bom. A junta é a plaina a ser usada para aplainamento. Use o aplainamento  para remover o estoque apenas quando sua plaina / jointer estiver quebrada ou quando você ficar sem remédios e teve um dia ruim. Vou usar o jack plaina definido para um corte realmente rançoso para remover o estoque e, em seguida, acertá-lo com a jointer definida para fazer cerca de 4-6 milésimos de corte. A plaina  da junta achatará o estoque. Em seguida, siga com o mais suave. Eu tenho Rough to Ready, mas não o siga. Seu método leva muito tempo e pode ser evitado alisando com a jointer.

Adam Cherubini : Se você está removendo quantidades enormes de estoque e não se importa com o que vai acabar, a plaina de limpeza está bem. Para aplainamento básico, é vantajoso ter uma plaina  mais longa. Eu uso uma plaina  frontal de madeira de 16 ". Um nº 6 pode ser uma boa alternativa. Alan Breed mencionou sua preferência por um nº 6 como uma boa ferramenta geral - longa o suficiente para trabalhar bordas, boa para trabalho de superfície.

De qualquer forma,a plaina longa de desbaste vai ajudá-lo a encontrar os pontos baixos (porque não os planará) e avisará quando você aplainar uma coroa. Não importa em que direção você aplaine. Se a sua plaina de desbaste tiver a boca aberta, você corre o risco de tirar um grande pedaço se trabalhar com o grão e ele subir de repente em você.

Raramente uso minha plaina  try (o que você está chamando de jointer) para aplainar um rosto. Certamente não o uso como uma simples questão de procedimento. Normalmente, posso ir direto da plaina  frontal para o mais suave. Mas lembre-se de que não prefiro superfícies planas. Eu gosto de um pouco de movimento, então ...

A única outra coisa que eu mencionaria (acho que na mesma linha do que acabei de dizer) é ... conforme você avalia diferentes garrafas de óleo de cobra, escolha a garrafa do tubarão que compartilha sua estética e sensibilidade, e cuja técnica parece ser o mais rápido. Estética à parte, caras com técnicas básicas de superfície que parecem muito complicadas ou demoradas parecem ter objetivos muito diferentes dos meus, por exemplo. Eles podem estar vendendo plainas e não móveis, ou suas superfícies podem ser seu objetivo (e existem vários caras aqui nessa categoria). Essas diferentes intenções tornam a sua comparação e nossa assistência um pouco mais complicadas.

Então, apenas em termos de divulgação total, eu gosto de superfícies ásperas e acho o rasgo encantador. Meu trabalho tem muitos, muitos recursos visuais, então o trabalho de superfície fina não é importante para mim, talvez até desvantajoso. Quero ser capaz de chegar à superfície a 2,5 m em cinco ou dez minutos.

Christopher Schwarz : Encontrei evidências consideráveis ​​de que a plaina  de limpeza não foi construído para marceneiros, mas sim para carpinteiros.

Original em Inglês em: http://www.woodcentral.com/cgi-bin/readarticle.pl?dir=handtools&file=articles_694.shtml

Tradução do Blog  Ah! E se falando em madeira...

Augusto Branco, nome artístico de Nazareno Vieira de Souza é um poeta e escritor brasileiro. Wikipédia

Nascimento: 23 de maio de 1980 (idade 40 anos), Porto Velho, Rondônia

Formação: UNIR Centro

Veja mais em:  https://pt.wikipedia.org/wiki/Augusto_Branco