+1 tupia invertida com elevador

projeto de inversão de tupia com detalhes do dispositivo de elevação:  atenção, no texto link para o PDF do projeto e lista de materiais:

original em ingles aqui:
http://www.rockler.com/how-to/easy-to-build-clamp-on-router-table/

uma cópia em portugues arquivada:

http://www.4shared.com/web/preview/pdf/ce3msS9Tba?

livros de marcenaria

Literatura que trate de marcenaria como os americanos, aqui no Brasil e em português esta cada vez mais difícil, então ficamos pesquisando tudo em inglês, infelizmente para quem não domina a linguá..
O projeto Gutenberg disponibiliza uma infinidade de livros que já caíram em domínio publico dado a sua antiguidade, disponibilizo este link onde se encontram varias obras, e como disse na introdução, nada em português, tudo em inglês, mas há bastante ilustração que para os que tem um pouco de pratica entende o artigo e também disponibiliza alguns projetos no formato da figura que ilustra esta postagem, dos quais destaco este:
www.gutenberg.org/files/23991/23991-h/23991-h.htm#A_LEATHER-COVERED_FOOTSTOOL

www.gutenberg.org/wiki/Woodwork

Gabinete de inspiração japonesa

um gabinete feito todo por encaixe sem uso de colas ou parafusos, bem no estilo japones de construçaõ:



olriginal publicado em:
https://www.canadianwoodworking.com/plans-projects/japanese-inspired-cabinet

aqui uma tradução livre do Google Translate

Relíquia de Projeto: Este gabinete foi inspirado pelos muitos portões Torii em todo o Japão. Suas linhas simples, limpas significa 

que ele ficará muito bem em praticamente qualquer configuração.

POR IAN FERGUSON

De inspiração japonesa Cabinet

VISUALIZAR UMA QUESTÃO

Fotos por Ian Ferguson; Ilustração por Len Churchill

INFO:

DIFICULDADE - 4/5 COMPRIMENTO / TIME -4/5 CUSTO - 3/5 técnicas especiais -Mortising

Este armário foi construído utilizando apenas madeira sólida, e sem o uso de parafusos ou de hardware. Folha de bens poderiam ser usados, mas não se esqueça de usá-las estrategicamente para que eles não interfiram com o movimento sazonal de seus componentes sólidos de madeira. Eu usei artes e ofícios elementos de design para me ajudar na criação de algo que parecia distintamente japonês. Como foi um bastante grande pedaço, eu decidi adicionar ao espaço negativo usando uma porta inspirada shoji. Isso abre a frente do gabinete e faz parecer menos imponente. Se você gostaria do interior do gabinete para ser escondidos, tente aplicar um pouco de papel japonês feito à mão para a parte traseira da estrutura. Isto pode fazer para um grande armário de bebidas, ou para encobrir qualquer conteúdo feias. Comece afiar suas facas lápis e agora, como esse projeto vai envolver um grande número de marcação. Muitos dos componentes vai de referência semelhante fora um do outro, de modo que uma ordem específica de operações terá de ser seguido. Carcaça Construção Os painéis superior e inferior da carcaça têm grandes 5 "longos encaixes que se encaixam através das pernas. Estes encaixes são facilmente estabelecida durante cola-up, de forma que nenhum de usinagem difícil é necessário. Basta montar e cortar o núcleo do painel ao seu tamanho final, e anexar os espiga "headers" para uma ou outra borda. Certifique-se de deixar algum comprimento extra sobre estes cabeçalhos para que possam ser aparado praça ao seu comprimento final. Eu também recomendo lixar o grão final do núcleo júri, antes cola-up, como isso vai ser muito mais difícil uma vez que os encaixes estão no lugar. Os encaixes vai exigir um "ombro largo 1/2 em a borda externa. Isto irá assegurar o bordo do painel será nivelada com a face da perna. Cortar o ombro, de modo que está em linha com o núcleo do painel. I escolheu para fazer isso em uma serra de mesa, parando antes da minha linha de lápis para dar conta da curvatura da lâmina. Quando o corte for concluído, desligue a serra, espere a lâmina parar e completar o seu corte com uma serra manual. Finalmente, quebrar o seu painel traseiro e empenas. Os seus empenas exigirá um "x 1/4" corte ombro 3/8 em cada canto, para ocultar o conjunto dado quando são montados nos painéis superior e inferior.

Cola em espigas - Uma vez que a parte superior / núcleos do painel de fundo e cabeçalhos são feitas sob medida e preparado cola os cabeçalhos no lugar. Ferguson usa formas simples, como quadrados e triângulos, para ajudá-lo a localizar partes relativas a um e outro.

Apare as espigas - Uma vez parte superior / inferior do painel de subconjuntos são feitas, você pode apará-los ao comprimento sobre a mesa viu com um bom trenó cross-cortado.

Corta para Largura - Rasgando os encaixes à largura sobre a serra da tabela é rápido e preciso, mas tenha cuidado para não cortar além da linha marcada (acima). Retire os resíduos restantes com um serrote (abaixo).

Carcaça Marcenaria
Os painéis de topo e de fundo requerem 19-1 / 2 "Dados longa interrompidos que são de 3/4" de largura, 3/8 "de profundidade, e localiza-se 2-1 / 8" de ambas as extremidades.Estes Dados aceitará as empenas. Pare os Dados 1/4 "a partir da frente e costas bordas de modo que o conjunto será escondido. Em seguida, você precisa cortar Dados nestes painéis superior e inferior para aceitar o painel traseiro. Com seu 1/2" bit roteador, faça uma 3/8 "sulco profundo, atrás de 3/4" a ​​partir da borda traseira. Esse ritmo deve abranger o comprimento entre seus Dados Gable. Além disso, corte sulcos em suas empenas a aceitar o painel de volta, novamente 3/4 "a partir da borda traseira. As portas vão deslizar em ranhuras nos painéis superior e inferior. Você vai precisar cortar as ranhuras superiores mais profundas do que as ranhuras inferiores, permitindo que você remova as portas por levantá-las, em seguida, dobrando-los. O conjunto superior de ranhuras faixa deve ser de 1/2 "de largura e 3/8" profunda. Espaço do primeiro sulco trilha 3/4 "a partir da borda dianteira e a segunda ranhura faixa 1-5 / 8 "a partir da borda dianteira. Mais uma vez, estas ranhuras terá de estender o comprimento entre as suas Dados empena. As ranhuras inferior de pista, necessita apenas de ser de 1/8" de profundidade, e seguem o mesmo espaçamento que o ranhuras superior de pista. A submontagem carcaça é agora praticamente completa, mas não cola-lo juntos ainda. Uma vez que as pernas estão no lugar, mais alguns encaixes terá de ser marcado e corte, a fim de abrir caminho para os encaixes presa.

Dados Simples - Um roteador, equipado com um "bit reta 3/4, e uma borda reta são tudo que é necessário para usinagem de Dados nas assembléias superior e inferior Estes Dados aceitará as empenas.. 

Pernas
Comece por material de laminação para quatro 36- 1/8 "x 3" x 3 "posts. Corte 3 "x 3" estoque em uma serra de mesa pode ser difícil, especialmente quando se utiliza uma máquina de potência inferior. Em vez disso, um rosto comum e uma borda, e dimensionar suas peças usando seu plaina. Isso vai lhe dar um acabamento mais suave, evitando queimaduras. As pernas apresentam uma espiga em cunha, que são usadas para proteger a parte superior do gabinete. É mais fácil de máquina esses encaixes agora, enquanto as pernas ainda são quadrados. Certifique-se de explicar o cone ao posicionar e cortá-las. O comprimento total das pernas são 36-1 / 8 ". Eles afunilam a partir de 3" de largura nas suas bases de 1-1 / 2 "a uma distância de 35" acima do chão. O superior de 1-1 / 8 "da perna será composta pelo 1" por muito tempo espiga que se encaixa na parte superior, eo superior 1/8 "serão cortados rente após a montagem. Use um cross-cortar trenó e uma paragem para estabelecer os ombros, e depois cortar as faces usando uma serra de fita. Slots terão de ser cortadas nas espigas tão cunhas pode ser conduzido em. Certifique-se de fazer um furo de alívio ao longo do comprimento das faixas horárias, de modo a espiga pode expandir sem divisão. Depois de cortar a espiga, podemos afunilar as pernas. Isso pode ser feito usando um gabarito afinando em uma serra de mesa maior, ou usando uma serra de fita. Se estiver usando uma serra de fita, compensar o seu corte de 1/16 "de sua linha de lápis e usar um jointer ou handplane para limpar seu corte. Seque caber sua carcaça e usar quadrados de montagem para assegurar o gabinete é quadrado. Mantenha sua perna para cima contra seus encaixes das carcaças e marcar para fora para seus encaixes. É essencial que o gabinete seja quadrado durante esta fase, como qualquer desvio vai fazer um encaixe as pernas difícil ou impossível. Usando um quadrado, traduzir suas marcas através de e para o rosto afilado de sua perna. Usando uma furadeira, comece a perder o material para o seu encaixe. Use um formão para terminar o conjunto. Porque esses encaixes são tão profundas, eu achei útil ter um pequeno quadrado 2 "bolso para observar o interior do encaixe. Certifique-se de cortar as paredes de encaixe ligeiramente côncava, batendo apertado apenas com as bochechas. Isso fará com que a montagem muito mais fácil . Coloque as pernas sobre a carcaça e marcar os encaixes presa. Certifique-se de cortar o seu encaixe 1/8 "volta da face da perna. Este espaço permite a presa para puxar a apertada conjunta sem mínimo para fora. Mais uma vez, use uma broca e formão a máquina esses encaixes. Para fazer as presas, simplesmente cortar as dimensões ásperas em uma serra de fita e usar uma lixadeira ou handplane para afinar-los para caber. É uma boa idéia para fazer um par de presas extras como é muito fácil de sobrecarregar-los, resultando em um ajuste desleixado. Lembre-se de marcar presa que está emparelhado com o qual mortise, como provavelmente haverá diferenças dimensionais ligeiras entre eles. Uma vez que as pernas estão ligados à carcaça, toda a estrutura deve ser muito estável e quadrado, apesar de não cola a ser utilizado.

Principais encaixes - encaixes nos topos das pernas irá corrigir o topo do armário no lugar.Eles são usinados antes das pernas são afilados, então você tem quatro faces quadradas, retas para fazer referência ao corte.

Tempo para um Taper - Com os encaixes nos topos das pernas cortadas você pode marcar e cortar os círios nas pernas. Verdadeiro o corte brusco superfície com um avião jointer ou mão.

Tenon Presas - contrastantes presas de madeira são usados ​​para fixar os painéis superior e inferior para as pernas. Encaixes Tusk geralmente exigem que o encaixe ser reduzida, mas porque as pernas já são afilados isso não é necessário. 

O Top
O último componente grande de fazer é o topo. Depois de montar e dimensionamento de seu painel, você terá que marcar encaixes de modo que o topo pode ser garantido aos quatro encaixes das pernas. Centralize o topo para o gabinete e rastreamento em torno dos encaixes usando uma faca afiada ou lápis. Você vai precisar adicionar uma vela leve a seus encaixes para que seus encaixes entalados terá espaço para se expandir e travarão no local.A grande diferença não é necessário para esta; 1/16 "off cada bochecha deve ser mais do que suficiente. Use uma pequena praça para garantir os encaixes são afilados uniformemente. Em seguida, cortar as fatias usando uma serra de fita com cuidado e moldá-los para caber usando um beltsander ou handplane. Assegurar as cunhas são espessa o suficiente para fechar completamente a articulação. Portas começar por fazer os membros para a estrutura interior, ou "kumiko." Este foi construído utilizando simples marcenaria meia-volta. Os membros de um alternativo porta shoji tradicional, criando uma estrutura mais rígida com uma aparência tecido. Para simplificar, eu escolhi fazer o meu marcenaria tudo em um lado. Eu achei que era mais fácil de fazer toda a marcenaria em um pedaço mais amplo de ações e, em seguida, simplesmente cortar todos os membros de que a peça. Isso remove a dor de cabeça de individualmente . usinagem de uma dúzia de pequenos paus Você vai precisar de dois espaços em branco:. um para os seis elementos verticais, e outro para os seis membros horizontais Com seis kumiko 1/2 "de largura + cinco 1/8" viu kerfs + 1/2 "subsídio , você vai querer essas placas para ser pelo menos 4-1 / 8 "de largura. Cortar esses espaços em branco para seus comprimentos acabados e usar um dado definido para cortar suas articulações meia-volta. Os membros verticais estão espaçadas 1-5 / 8 "apart e os membros horizontais estão espaçadas 3" distante. Tenha em mente que há um adicional de 1/4 "em cada extremidade que será acompanhado com o batente da porta. Antes de cortar os seus membros a largura, faça um teste de corte usando alguma sucata e ver como ele se encaixa com os seus Dados. Eu recomendaria corte os membros 1/64 "de grandes dimensões, que representam o material que você vai decolar quando lixar. Lixar uma vez que os membros estão unidos é quase impossível. Tenha cuidado para não quebrar quaisquer arestas antes da montagem, pois isso irá criar lacunas na marcenaria. Com sua kumiko estabelecida, podemos começar com o quadro. Este é um stile e ferroviário de construção simples, usando encaixes cegos. Deve-se notar que, enquanto os stiles são 2-1 / 8 "de largura, o trilho superior é 2-3 / 8" de largura eo trilho inferior é 2-1 / 4 "ampla. Isto explica as profundezas de faixas que roteados mais cedo. 2-1 / 8 "é visível de forma uniforme em toda a volta quando as portas estão na sua posição final. Os encaixes medir 1-3 / 4" L x 1-3 / 4 "W x 1/4" T, e pode ser cortado facilmente usando um conjunto dado juntamente com uma cerca sacrificial. Use um "bit 1/4 em um encaixe oco formão, ou um roteador e gabarito, para cortar seus encaixes. Isso também pode ser feito à mão, mas tome cuidado para não dividir os stiles ao cortar ao longo do grão. Certifique-se de cortar o seu encaixe 1/16 "mais profundo do que o comprimento da espiga. Isto lhe dará excesso de cola um lugar para a piscina, que de outra forma poderiam causar dificuldade em fechar o seu conjunto. Por fim, o kumiko terá de ser juntou-se com o seu quadro . Dê uma stile e marcar para fora onde os superiores e inferiores trilhos vai sentar-se, em seguida, marcar uma linha central entre estas medidas interiores. Mark outra linha central em toda a largura de seu membro kumiko meio. Coloque ambas as partes plana em seu banco, e usar sucata 1 / 8 "material a calçar-se a kumiko. Isto irá centralizar a "malha grossa dentro da espessura do seu 3/4" 1/2 porta stile.Alinhe suas linhas de centro e você vai ter determinado a posição do kumiko dentro do stile porta. Marque para fora para seus encaixes, e repetir este processo nas suas restantes stiles e rails. Um 1/2 "bits em um mortiser cinzel oco faz o trabalho rápido destes 24 mortises, mas fazer alguns cortes de teste para garantir o ajuste é satisfatório. Um cinzel e martelo de entalhar também funcionaria. Após a montagem, encaixe as costas das portas para eles se encaixam nos trilhos.

Mark and Chop  - Depois de seco-montagem da carcaça, pode marcar a localização e tamanho dos encaixes nas pernas. Seja o mais preciso possível aqui (à esquerda).Continuar a cortar afastado o desperdício e produzir um encaixe limpo (à direita).

Os últimos retoques
Algumas operações de roteamento rápido concluir a peça. Rout um "enseada raio ao longo do lado de baixo do topo e um 1/4" x 1/2 1/4 "chanfro ao redor da base dos pés. Há também de 1/8" x 1/8 "chanfros nos encaixes que sobressaem por entre as pernas. Lembre-se de derrotar o mais difícil de grãos final em primeiro lugar, portanto, qualquer blow-out pode ser

removida ao cortar o grão lado. A grande vantagem de um projeto como este é que a peça pode chegar perto da conclusão sem o uso de qualquer cola. Isto dá-lhe a opção de fazer tudo distante e solucionar problemas de sua marcenaria, bem como facilitar o processo de lixamento.Uma vez que a top está encravado no lugar, o gabinete já não pode ser desmontado. Eu terminei o meu gabinete usando e tentou verdade Revestimento de madeira tradicional, disponível em Lee Valley. Deslizando suavemente  - Com as portas terminado, e encaixes cortados em suas bordas superior e inferior, as portas deslizam muito bem nas pistas. - 

tecnica: restauração de plainas

artigo original em ingles neste link, inclusive as várias fotos que não saíram no texto traduzido:

http://woodandshop.com/how-to-restore-antique-beading-planes/?utm_source=Wood+and+Shop+Traditional+Woodworking+Subscription&utm_campaign=6db7c9c9ac-RSS_EMAIL_CAMPAIGN&utm_medium=email&utm_term=0_f1181774e9-6db7c9c9ac-59748633&ct=t(RSS_EMAIL_CAMPAIGN)&mc_cid=6db7c9c9ac&mc_eid=1c38dd9037

Ou no PDF completo em português no meu arquivo:

http://www.4shared.com/web/preview/pdf/DfQ659Mhba?

Como restaurar Planes Antique Beading

Início/Como restaurar Planes Antique Beading

Escrito por Colaborador  Bill Anderson; Fotos por Bill Anderson & Joshua Farnsworth

Utilização de aeronaves Beading

O avião beading fornece um dos desenhos mais simples de moldagem, mas um que tem um propósito funcional distinta na construção de móveis. Você vê grânulos em uma ampla variedade de usos, incluindo ao longo de língua e groove articulações, na extremidade interior da moldura e painel de marcenaria, as bordas inferiores dos aventais de mesa, porta e construções de guilhotina. A forma do perfil, um meio círculo separado do campo por um capricho estreita (ranhura), é muito harmoniosa. Funcionalmente falando, o talão fornece uma linha de sombra para disfarçar as transições em elementos de design.

Eu usar aviões beading muito no meu trabalho e na minha ensino. Roy Underhill e eu também co-ensinar uma oficina que utiliza moldagem e beading aviões, assim que eu estou trabalhando constantemente estes acima para os alunos usarem. Eu também ensino workshops sobre madeira restauração avião. Há um grande interesse em colocar as ferramentas velhas para trás na forma funcional, na minha mente para a satisfação de retornar belas velhas ferramentas para a forma como eles foram feitos para se estar. Para mim, o romance de utilizar uma ferramenta que tem sido utilizado por muitas gerações de artesãos anteriormente / mulheres é uma honra e um compromisso.

PLANOS Beading EM GERAL

Primeiro, um pouco sobre beading aviões em geral. Os aviões são destinadas a ser usado na vertical (isto é, sem mola) e essencialmente cortar um perfil de metade rodada separados do campo por um sulco estreito (o truque). A peculiaridade estreita recebe um lote de desgaste, por conseguinte, essa parte do plano é invariavelmente reforçada com uma tira de boxe. O boxe é geralmente feito de buxo (muitas vezes turco), que é uma madeira muito densa apertado, mesmo de grãos. A boxe é cortada e montada de modo que o grão da madeira executada a 45 graus em relação ao comprimento da tira, com o fim de grãos que aponta para o dedo do pé. Endgrain é geralmente de cerca de 3-5 vezes mais resistente à deformação do que de grão longo, de modo que este é uma utilização muito eficaz das propriedades da madeira. A realidade, porém, é que a faia eo buxo são muito diferentes madeiras, com orientação crossgrain, de modo que não é incomum para o boxe para ser solto. Isto pode ser, quer de circulação a partir de madeira ou a deterioração da cola (cola de pele, presumivelmente). A foto mostra quatro ½ "aviões rebordeadoras com diferentes tipos de configurações de boxe: único caixa, casal box, completo em caixa e um avião em caixa único escorregou. A porção deslizado do último plano (na verdade, o limitador de profundidade) pode ser removido de modo a que um grânulo pode ser adicionado se contra um elemento de design existente em uma peça de moldagem.É possível que os insertos em caixas cheias são, por vezes, pressão montado por causa da grande quantidade de área de superfície englobados pelos detalhes de encaixotamento.

Detalhes do Perfil PEROLIZAÇÃO

A figura abaixo mostra um perfil estilizado de um avião beading. Não é o único, da vedação (a porção da sola abaixo da parte inferior da peculiaridade), o perfil arredondado, a peculiaridade, e, em seguida, o limitador de profundidade. O limitador de profundidade é apenas um cabelo mais profundo do que o topo da curva para permitir a curva completa a ser cortado. Mais frequentemente, o número gravado na extremidade de um plano perolização indica a largura do perfil (meio rodada mais a largura da peculiaridade). Por conseguinte, a largura da porção curva é geralmente de pelo menos 1/16 "estreito do que o que o selo indica.Ocasionalmente, a largura é carimbada apenas a parte curva. Esta variação é, sem dúvida, relacionada com as convenções do fabricante, mas é bom para realmente medir o perfil se você está procurando uma largura específica.

O perfil curvo não é realmente 180 graus de curvatura. Eu tenho cerca de 75 aviões rebordeadoras em minha coleção. Seleccionar aviões que apresentaram um desgaste mínimo, medi larguras de perfil (1/4 "a 1") comparando a profundidade para a largura da curva na parte inferior do truque. Em geral, a profundidade (ou altura do rolete) foi de cerca de 42% da largura. Isto corresponde a um arco de 160 graus. Se a altura da curva era metade da largura, em seguida, o perfil seria um semi-círculo (180 graus). I também mediram a largura das vedações em todos os meus 1/8 ", 3/16", 1/4 "e 5/16" planos de perolização. Os 1/8 "aviões tinham variando descontroladamente alturas da cerca. As 3/16 "aviões tinham cercas de cerca de 1/16", 1/4 "os aviões tinham cercas de cerca de 3/32", e os 5/16 "aviões tinha cercas de cerca de 1/8". (Note que se você estiver indo para usar um avião a talão uma borda de uma língua e groove conjunta, o intervalo entre a sola do avião e do limitador de profundidade deve ser menor ou igual à altura do ombro acima da língua do joint).

Fui recentemente a realização de um estudo sobre a coleção avião mãe em Colonial Williamsburg, juntamente com Larry Preuss e Joshua Farnsworth.

Esta coleção inclui um número de aviões mãe beading. Esses planos provavelmente foram feitas numa loja padrão pertencente ao fabricante do avião (Chapin-Stephens, CT). Todas as linhas de layout e escriba para os perfis são em ambos os pés e calcanhares de cada avião, mostrando que os aviões foram definidos e cortada à mão. Na figura abaixo, você pode ver que o perfil é definido com dois pontos cardeais. Um ponto define o arco de círculo que o grânulo em particular é baseada em, e um outro ponto da bússola é compensado apenas abaixo dessa. Essa compensação corresponde ao grau de arco 160 que eu medido em aviões rebordeadoras reais.

BOCA DE ABERTURA

Uma última consideração seria uma preocupação quanto a boca é aberta por uma modificação do perfil. A boca é geralmente associada a uma superfície menor qualidade aplainada. Se você olhar para a forma como o ferro corta o perfil você vai ver que apenas duas porções do ferro realmente cortar o grão: a parte inferior da peculiaridade e parte inferior / topo da curva-as porções em frente para a direção do corte, e estes têm um ângulo de corte convencional. Os lados do perfil (os ombros da curva) são essencialmente de corte em ângulo recto relativamente à direcção do corte, ou seja, mais de uma acção de raspagem. Estas porções do ferro são chanfrados num ângulo muito mais obtuso. Quando se utiliza um plano perolização, os cortes Quirk em primeiro lugar, seguido pelos dois ombros (raspagem geralmente dá um corte mais fino) e, em seguida, finalmente, a parte superior da curva. Isso significa que a porção do perfil de corte última, que envolve possivelmente o maior perigo de tearout, é que a porção de corte quando o perfil é quase completa e apenas sobre a parte inferior para fora sobre o limitador de profundidade. Além disso, se você olhar para a abertura da boca por um 1/8 "ferro espesso camas em 45 graus com um encosto de 10 graus, a abertura poderia ser de cerca de 7/32". Se você cortar o perfil em mais um 1/8 ", por exemplo, você vai ampliar a boca por cerca de 1/64". A pequena diferença é devido à proximidade entre o pilar e os ângulos de cama.

Com todos esses números em mãos, é bastante simples para planejar como recut o perfil para restaurá-lo a uma forma convencional.

As noções básicas de RESTAURAR PLANOS Beading

As primeiras coisas que eu procuro em um avião beading são se o ferro ea cunha são originais ou são substitutos inadequados (tristemente comuns!). Eu verificar para ver se o boxe está intacta e como é gasto.Muitas vezes, no boxe do dedo do pé, metade do avião é muito cansados, e eu acho que isso é, em parte, por duas razões: (1) os usuários tendem a colocar mais pressão sobre o dedo do pé quando aplainamento (especialmente de terminar o curso com mais poder no final), e também (2) não é inadequada seguir através de, no final do curso, de modo que o derrame para fora acaba de encurvamento para a esquerda ou para a direita em vez de directamente através.

Se o boxe está solto ou existem peças que faltam para o avião, eu geralmente reparar estes primeiros.Completamente boxe solta é reglued com hide cola. Se o boxe é um pouco solto, mas eu não posso tirá-lo, vou drible na fina de cola CA seguido de cola mais grosso (eu acho que a ação umectante da cola fina ajuda a desenhar na cola mais grosso, mas não provado no entanto). Tirando colada no boxe, por qualquer motivo, exige muita determinação e capacidade de assumir riscos. A fim de soltar a velha hide cola, você vai precisar para cozinhar superfície da cola. Existem duas abordagens para chegar adequadamente vapor em todas as partes do conjunto: (1) furos para dentro do boxe e preencher estes com água, em seguida, vapor ou calor com uma pistola de calor, ou (2) armar a área de box com um pano húmido pano, então o calor com uma pistola de calor. O risco de que arruina o corpo plano é alta. Um método alternativo seria para cortar fora do boxe com um estreito (menos de 1/8 "de largura) cinzel caixilho. Esta é uma boa solução para uma correção isolada. Eu geralmente fazem substituições de boxe de bordo duro dividida ou caqui, cortar e remontada para a orientação de grão adequado, em seguida, aplainada para se adequar. Desgastado boxe não é um problema. Se você olhar para os aviões em caixa, você vai ver que o boxe está situado a uma profundidade de ¾ "e 1".

Eu suspeito que o boxe foi definido para o estoque avião antes de os perfis foram cortadas ea profundidade estendida do boxe dá margem de manobra para o processo de formação. Esta profundidade do boxe faz a recuperação do perfil uma moleza.

 FERRAMENTAS PARA RESTAURAR PLANOS Beading

Planes rodada:   Eu uso um avião No. 1 ou No. 2 rodada para desbastar o perfil para as contas estreitas. O avião rodada usado precisa ser mais estreita do que o perfil do plano beading porque ela só corta um arco de 60 graus, mas eu preciso ter jogo o suficiente para trabalhar o total de 160 graus.

Raspador:   Eu projetei um gabarito raspador que me permite raspar todo o comprimento do perfil e é cerca de 5 "mais tempo para permitir acompanhar, através de garantir um perfil plano. Os cortadores são moldadas para se obter um tamanho diferente em cada extremidade (em incrementos de 1/16 "), em seguida, endurecido mas não temperado. Se eles são temperados, eles tendem a dobrar durante a raspagem, uma vez que são muitas vezes um pouco alargado.

O titular raspador me permite estender a largura do gabarito de apoio, e para ajustar o cortador vertical e horizontalmente para um posicionamento preciso. O corpo do avião é apertada no interior da luminária e shimmed de modo que a sola do plano coincide com a parte superior da guia.

Se o corpo do avião é deformado, o gabarito raspador permite-me para raspar um perfil reto independentemente. O raspador limpa depois que o avião rodada e estabelece o perfil preciso.

Blocos de lixa:   Eu fiz um conjunto de lixar blocos de areia do perfil curvo dos aviões. A largura dos blocos de lixar é ajustada de modo que a espessura de duas camadas de 150 lixa estabelece a largura do perfil correcto. I usar os blocos de lixar para refinar a superfície do perfil após raspagem.

Esquadro combinado, 4 ": Eu uso um quadrado combinação para fazer referência ao largo da exclusiva para estabelecer a altura paralela do capricho e do limitador de profundidade para a sola e para estabelecer que a face externa da peculiaridade é paralela à cerca.

Micrômetro:    Eu uso um micrômetro digital para ajustar o perfil juntamente com a praça combinação.

Avião ombro, ½ ":   Esta é provavelmente a ferramenta mais acessível e mais utilizado na minha caixa de ferramentas. Eu uso isso para avião para baixo o boxe, para estabelecer uma cerca em linha reta e para derrubar o limitador de profundidade, conforme necessário.

ESTUDO DE CASO: A restauração DOIS AVIÕES Beading

I estará demonstrando a restauração de dois planos. A primeira é a "(teórico 0,188" plano 3/16) feito por D. Malloch and Sons (1850-1913). A largura real do perfil era 0,259 "e a largura da curva foi de 0,202". Este plano está totalmente em caixa, e o ferro está na necessidade de rectificação. O segundo avião era um ¼ "beader (teórica 0,250"). A largura real foi de 0,316 "e a largura da curva foi de 0,229". Há selo de um fabricante, com borda serrilhada, aparentemente, contendo as letras L (?). HAR ????, mas muito fraco.

Eu não poderia encontrar este selo em qualquer de Goodman Planemakers britânicos de 1700 ou de PollackGuia para os fabricantes de aviões de madeira americanas. Este parece ser um avião Inglês devido ao revestimento preto pesado eo fato de que ele tem um ferro W. Butcher. No entanto, o ferro Butcher é um substituto inadequado. Eu chamo isso de avião Butcher. O design cunha florão indicaria meados de 1800, no mínimo. Este plano foi único em caixa.

1. O avião Malloch.   O avião Malloch teve uma ligeira forma de banana ao longo de seu comprimento. I planejado este reto e quadrado para a bochecha esquerda.

O boxe era um pouco irregular ao longo do seu comprimento, mas bem orgulhoso, então eu aplainada a peculiaridade reta e plana ao longo do seu comprimento e 1/8 "ou assim abaixo da sola.

Eu coloquei o avião ombro plana sobre a peculiaridade e aplainada a cerca reto e verdadeiro com um par de golpes. Eu dispostas linhas de referência sobre o calcanhar e o dedo (medido a partir do único) para indicar a profundidade do perfil final (cerca de mais 42% da largura da curva final).

Eu usei um No. 1 rodada de avião a curva para apenas tímido das linhas de layout.

Eu apertei o avião no gabarito raspador e definir o raspador para cortar o flush perfil com a superfície cerca Eu tinha trued, e apenas para as linhas de layout (eram necessárias algumas reposições do cortador).

Eu lixado a curva liso e reto com os blocos de lixar e lixa 150.

Por último, eu aplainada para baixo do batente de profundidade até um pouco abaixo do topo da curva, combinando-o em ambas as extremidades do avião e verificado com uma borda reta. Eu também aplainada o ombro de fora da peculiaridade de ser em linha reta e paralela à cerca e pouco menos de 1/16 "de espessura.

Ele acabou por ser um belo avião beading que cortar como novo!

2. The Butcher Plane.   Este plano foi ligeiramente curvada do calcanhar ao dedo do pé, mas não deformada em tudo. No entanto, o boxe foi desgastado.

Além disso, a pessoa que substituiu o boxe em falta no calcanhar aplainada a maior parte da peculiaridade quando foram estabelecer o limitador de profundidade, fazendo a peculiaridade de um gume da faca no calcanhar.

I aplainado o único plana e reta. I aplainado a peculiaridade quase completamente afastado para revelar suficiente largura do boxe substituído para cortar uma nova peculiaridade. Além disso, eu tive que mudar o perfil para a bochecha esquerda um pouco com o plano ombro (ou seja, mudar a vedação para a esquerda) desde a inserção boxe era angular. Isso garantiria uma peculiaridade composta completamente de buxo.Tudo isso que eu fiz com o esquadro combinado, o micrômetro eo plano ombro.

Tal como acontece com o avião Malloch, eu bloqueei o perfil com uma rodada, raspadas e lixado a curva para uma profundidade e uma largura constante, então ajustou o limitador de profundidade. Curiosamente, enquanto eu estava raspando o perfil, notei um par de aparas de aparência estranha rastejando para fora das duas extremidades expostas do boxe para baixo na garganta.

Eu escolhi estes para fora com pinças e descobriu que eles eram pedaços de papel de jornal muito velho dobrou para calçar a parte inferior dentro da borda do boxe, provavelmente quando foi instalado!

Corri um pouco de cola CA para dentro do boxe neste borda para estabilizar a inserção, e, em seguida, apertou o estoque acima para uma hora para permitir que o conjunto cola CA. Porque eu tinha que diminuir a peculiaridade tanto, o muro era muito alto. I aplainado o único para baixo de modo que a cerca estava cerca de 1/8 "abaixo do capricho.

ACABAMENTO PLANOS Beading

Eu dei a ambos os planos rebordeadoras duas demãos de óleo Minwax Antique Finish para selar a madeira exposta e até mesmo fora do patina. Este acabamento é uma compilação alta, rápido acabamento de óleo de secagem. Você pode encontrar este acabamento aqui.

REAFIAÇÃO os ferros PLANO

Ambos os ferros eram fio escovado para remover a ferrugem. Os rostos de ambos foram lixadas e polidas até 3600 grit no meu WorkSharp (veja o modelo aqui), então pintado com azulados, ou fluído layout (encontrá-loaqui). Os ferros foram entaladas na garganta de modo que eles estavam orgulhosos na boca ao longo de todo o perfil de um montante modesto. Os novos perfis foram riscados nas faces com um furador. Para perfis muito estreitas, eu uso um 8 "moedor de baixa velocidade equipado com 7" rodas de metal de corte (comprados de Lowes).

Estas rodas são feitas de um compósito de fibra, impregnada com um material de corte e concebido para cortar o metal. Eles podem ser comprados tão fino quanto 3/32 "e pode ser em forma um pouco com uma pedra de diamante de vestir.

I usar a ferramenta Veritas repousa (aqui) equipada com plataformas de madeira mais amplas e profundas.

Eu geralmente manter os restos quadrados para as rodas, e segure o ferro com 8 dedos ao cortar os chanfros.Embora os planos são destinadas a cortar um semi-círculo, uma vez que os ferros são camas a 45 graus, a forma da ferramenta de corte é, na verdade, uma elipse. Sempre bloquear as primeiras partes do perfil que apenas afectam o comprimento do dispositivo de corte (isto é, a parte inferior da peculiaridade e a parte inferior da curva). Uma vez eu estabelecer o comprimento do perfil, vou começar a ajustar as partes do perfil que afetam a largura da ferramenta de corte (os dois ombros ea borda externa do capricho. Qualquer passo em falso com a curva ou a peculiaridade apenas significa avançar o ferro para recuperar . Um passo em falso com qualquer um dos três ombros significa avançar o ferro distante o suficiente até para eliminar a parte estreita. Isso pode consumir uma grande quantidade de ferro e implica um monte de moagem adicional. Geralmente eu bloquear a praça perfil para o rosto do ferro até que eu estou feliz com a forma, então eu trabalho na zona dos chanfros. Os dois ombros da curva têm chanfros muito obtusos. O ombro bochecha esquerda desaparece no perfil onde a cerca começa. O exterior (bochecha direita) da peculiaridade é não vedação hélice. É como a borda fora de um ferro plano ombro. Ele precisa ser orgulhosos da borda do capricho, mas é o canto externo que faz o corte. Uma vez que os chanfros são estabelecidas quase completamente a interseção com a face do ferro, eu uso 200 e 1000 grit água slipstones de aprimorar até a borda final.

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Quadro de dicas: Bancada improviso

publicado no WoodMagazine, traduzido diretamente do Google:

Um suporte dobrável trabalho feito inteiramente de sucata

Trabalhando no negócio excedente e salvamento, me deparo com abundância de materiais perfeitamente reutilizáveis. Assim, ao projetar uma superfície de trabalho dobrável que reúne no campo e divide-se em componentes facilmente armazenados, eu integrado encontrados 2 × 6 de ações, cerca de arame tubulação, e scrapwood.
As lâminas de tubos por meio de furos abertos nos carris sawhorse e as placas de suporte central para actuar como macas. Para segurar ferramentas e peças pequenas, eu fiz um estilingue armazenamento lona envolvendo um pedaço de lona em torno de um par de buchas e anexá-los para o interior dos pés de uma sawhorse.
Esse suporte funciona especialmente bem para o corte de bens patrimoniais e outras peças longas ou grandes, e torna-se um grande, superfície de trabalho sólida, adicionando uma folha de 3/4 "OSB ou compensado como um top.
-Bob Folty, Tonica, Illinois.

+ 1 bancada com gaveteiro inferior

+1 projeto de bancada, este mais completo pois na parte inferior foi projetado um gaveteiro para ferramentas:

projeto original em:
http://www.woodworkersjournal.com/wp-content/uploads/WJC043-Workbench-and-Tool-Chest.pdf

cópia arquivado em
http://www.4shared.com/office/hND8BxjGba/WJC043-Workbench-and-Tool-Ches.html?

quadro de dicas: Marcar o centro em varetas

Uma maneira bem pratica para se encontrar o centro de uma vareta que se quer furar, esse gabarito facilita muito a operação. Em uma tradução livre do autor pelo Google:

Superior centerfinder passador

Para encontrar o centro nas extremidades de um passador, eu fiz a minha própria ferramenta centerfinding, mostrada à esquerda. Com o descanso passador no Vs, eu girá-lo contra o ponto de um lápis que eu inserido no resto do lápis. À medida que o pino gira, o lápis traça um círculo centrado no centro da cavilha.
Aumentando ou diminuindo o resto do lápis, eu posso discar em ponto morto em qualquer passador, mas acho que um pequeno círculo adequada para a perfuração ou arremessando o pino em meu torno.
-Mark Ostrom, Lindstrom, Minn.

cadeira de balanço estilo Shaker

um projeto para se trabalhar com madeira roliça, tem muita técnica nessa construção e é demonstrado no passo a passo.
O pessoal que usa o Google Chrome, consegue uma tradução direta dos textos o que fica mais facil de entender:

http://www.rockler.com/how-to/making-shaker-style-woven-rocking-chair/

aqui arquivei uma copia de segurança:
http://www.4shared.com/office/pv3-An6_ce/FAZENDO_UMA_CADEIRA_SHAKER.html
ou aqui
http://www.4shared.com/web/preview/pdf/pv3-An6_ce?

Cadeira Double Adirondack

um projeto muito legal para jardim ou quintal, de um conjunto de cadeira e mesa,

projeto original em:
http://www.skiltools.com/How-To/Documents/Internal%20Projects/Step%20By%20Step/09-06-Workshop_Double%20Adirondack.pdf

PDF de segurança arquivado aqui:
http://www.4shared.com/web/preview/pdf/J93seTr6ce?