quarta-feira, 30 de dezembro de 2020

Fica a dica: O que é uma plaina de metal.

 



Quais são as partes de uma plaina de mão de metal padrão?

A maioria das plainas manuais de metal segue um design, ou padrão, desenvolvido pelo americano Leonard Bailey e posteriormente refinado pela Stanley Works, novamente nos Estados Unidos

Tampa da alavanca

O projeto inclui uma braçadeira de metal - a tampa da alavanca - que mantém o ferro ou o conjunto da lâmina no lugar. A tampa da alavanca é fixada com um parafuso e um came.

 

O came é uma projeção embaixo de uma alavanca que, ao ser movida para a posição travada, pressiona a tampa da alavanca contra o parafuso e segura o ferro e um quebra-cavacos por baixo.

Chip Breaker

O quebra-cavacos, colocado no topo do ferro e sob a tampa da alavanca, quebra a aparagem, ou cavacos, que resulta da ação de aplainamento na madeira.

 

É essa quebra do chip que lhe confere sua forma ondulada distinta.

Ferro

Os ferros de muitas plainas de metal têm uma grande ranhura cortada para permitir que os parafusos de fixação e a extremidade de uma alavanca de ajuste de profundidade da lâmina passem por ele. 

 

O ferro é geralmente acamado - preso na plaina - em um ângulo de 45 graus com a sola, com o bisel da aresta de corte voltado para baixo em direção à peça de trabalho.

Ajuste de Ferro

Há uma roda e uma alavanca para, respectivamente, ajustar a profundidade da lâmina e o ângulo do gume em relação à sola, conhecido como ângulo lateral.

 

O gume deve ficar perfeitamente paralelo à sola - se estiver inclinado, mover a alavanca de ajuste lateral para a esquerda ou para a direita corrigirá.

Carregar

A alça principal (traseira), frequentemente chamada de sacola, é moldada para se ajustar à mão dominante do usuário confortavelmente.

Botão

 

O botão, ou alça frontal, é segurado pela mão não dominante do mrceneiro durante o aplainamento.

Sapo

O ferro, o quebra-cavaco, a tampa da alavanca e os mecanismos de ajuste do ferro são montados em uma cunha de ferro conhecida como 'sapo'.

 

O sapo é ajustável para frente e para trás para mudar a lacuna entre a lâmina e a frente da boca - a abertura na sola da plaina através do qual a lâmina se projeta. Uma folga ampla é necessária para cortes profundos e uma estreita para cortes finos. 

 

Existem diferentes teorias sobre como ele veio a ser conhecido como sapo. Uma é que ele realmente se assemelha a um sapo, que tem a forma de cunha quando está sentado; outra é que está posicionado logo atrás da 'garganta' - área por onde as aparas se curvam para cima - aludindo a ter “um sapo na garganta”.

Único

A sola é a base da plaina, que desliza ao longo da peça de trabalho durante o aplainamento. Ele precisa ser perfeitamente plano para dar resultados “verdadeiros” - arestas perfeitamente planas e quadradas, ou perpendiculares, com arestas e faces adjacentes.

 

As solas de algumas plainas são onduladas - têm uma série de ranhuras em todo o seu comprimento - para reduzir o atrito entre a sola e a madeira sendo aplainada. Isso é particularmente útil em madeiras “pegajosas”, como pinheiro, que contém muita resina.

Plainas Chanfradas de Ângulo Baixo

Além do design Stanley / Bailey padrão, também existem plainas de ângulo baixo que têm seus ferros alojados em um ângulo inferior - de até 12 graus - com o chanfro da aresta de corte voltado para cima, longe da peça de trabalho, ao invés de baixa.

 

Talvez o que seja confuso, esse design também foi originado por Stanley.

Designs mais simples



























No entanto, algumas plainas de metal seguem um desenho mais simples, como a plaina de esfrega que é usado para a remoção rápida do excesso de madeira. O ferro é segurado por uma tampa de alavanca com botão roscado, alavancada contra uma barra de fixação, e não há quebra-cavacos. 

 

O ajuste da profundidade da lâmina é manual após afrouxar o botão da tampa da alavanca, e o ajuste lateral da lâmina é feito por meio de 'parafusos de fixação' de cada lado do corpo da plaina



Aqui um dossie que publiquei em agosto de 2019 bem completo:

https://eseck1.blogspot.com/2019/08/book-pdf-dossie-das-painas-manuais-de.html























terça-feira, 29 de dezembro de 2020

PWW: getting-started-with-cnc-patterns

Artigo em inglês com informações importantes, traduzivel:

 Introdução aos padrões CNC

"Os trabalhadores que fazem coisas que consistem em mais do que linhas retas precisam de padrões. Os padrões abrem os mundos da forma, da forma e dos detalhes. Eles tornam a produção de móveis mais rápida e consistente. Um padrão usinado em CNC tem formas, curvas e detalhes perfeitos. Além disso, eles são os palitos da história definitiva - você poderá produzir essa peça de mobiliário indefinidamente.

Os maiores benefícios dos CNCs são a precisão e a repetibilidade. No entanto, a maioria dos marceneiros não possui um CNC, e tudo bem. Eu tenho um ótimo truque que dá a você a maioria dos benefícios de um CNC, sem ter que possuir ou entender como operá-lo. Como? Se você faz desenhos digitais das peças do seu mobiliário, pode ter uma máquina de serviço CNC para seus padrões. E, armado com um padrão perfeito e uma mesa de roteador ou modelador, você pode fazer peças perfeitas para seu próximo projeto"





https://www.popularwoodworking.com/techniques/getting-started-with-cnc-patterns




Video: Incrivel ideia de transformar paletes em obra de arte

 

Idéia De Transformar Paletes De Madeira Em Uma Obra De Arte. Como criar um patchwork de sua parede de galeria -DIY!





https://www.youtube.com/watch?v=XhJuI3fLcAw



Quadro de dicas: Fixando escultura na bancada + artigo reparando escultura.

 





Consertando uma escultura de madeira danificada


Costuma-se dizer que a escultura é uma forma de arte que requer múltiplas habilidades. A maioria dos escultores reconhecerá prontamente as disciplinas óbvias: esculpir, pintar, engenharia, projetar - a lista é infinita. Uma habilidade que deve ser definitivamente incluída na lista de talentos de um escultor é a de reparador. Danos e reparos são tópicos em que os entalhadores geralmente não gostam de pensar porque representam um retrocesso ou, no mínimo, uma interrupção no movimento de avanço em direção a uma peça acabada. Existem muitos tipos de danos e reparos subsequentes que ocorrem nos entalhes. Os poucos tipos básicos de reparos que abordarei aqui tratam de um entalhe em andamento. O mais importante a lembrar sobre um reparo também é o mais desafiador: o reparo deve ser permanente e invisível. O melhor reparo nunca deve ser visto.

O tipo de reparo mais difícil para mim envolve combinar a textura existente no entalhe com a textura na área reparada para que não haja interrupção nas linhas de farpa. Diferentes tipos de dano requerem diferentes tratamentos com base no tipo de textura ou dano. Para a maioria dos reparos básicos, eu uso epóxis como enchimento ou material de acumulação e, às vezes, insertos para substituir madeira muito danificada. Alguns epóxis funcionam muito bem e outros não. Quase todos os epóxis não aceitam muito bem a textura queimada porque o calor de uma caneta para queimar faz com que o epóxi derreta e se esfarele. A maioria dos epóxis que funcionam bem como agentes de ligação não funcionam muito bem para substituir a textura em pedra ou queimada. Saber qual material epóxi usar para um reparo específico ajuda a aliviar a frustração e a sensação de perda de tempo associada à realização de reparos.

Reparando esculturas de madeira          

Qualquer abordagem escolhida para fazer um reparo individual deve ser vista como parte do processo de escultura. Não tente perder tempo se preocupando se a escultura está realmente danificada ou quebrada. Em vez disso, tente pensar na maneira mais eficaz (lembre-se, invisível) de fazer o reparo. Alguns reparos são simples e fáceis, outros são mais complicados e requerem soluções mais inovadoras. Lembre-se de que o tempo e o esforço investidos no reparo serão recompensados ​​mais tarde, quando o entalhe for concluído e não houver nenhum sinal visível para lembrá-lo de que o dano já aconteceu

Os três tipos de epóxi geralmente usados ​​para reparos: Quick-Cure Epoxy, Kulis Karvit e Quikwood.

PREPARAR MATERIAIS

Normalmente um dos três tipos de epóxi para a maioria dos reparos básicos, o tipo de reparo a ser feito determina o tipo de epóxi a ser usado. Para reparos, os epóxis são geralmente usados ​​como enchimento ou material de reforço ou como material de ligação. Embora todos os três epóxis possam realizar todas as três tarefas, cada um possui características que o orientam para um uso mais específico.

Todos os três produtos são epóxis de "duas partes", ou seja, consistem em uma resina e um endurecedor. O tubo rotulado como Quikwood vem em forma de bastão com a resina envolvendo um núcleo de endurecedor. A quantidade desejada de material é simplesmente cortada da ponta do palito com uma faca e amassada até que as duas partes estejam completamente misturadas até obter uma consistência semelhante a uma massa. Freqüentemente, o Quikwood é usado para reparar áreas que serão, ou já foram, texturizadas com uma pedra. Uma vez que este material se maquina muito bem depois de endurecer, a textura apedrejada em um pássaro pode ser substituída ou duplicada com esse material. Este material começa a solidificar em cerca de 15 minutos e é solúvel em água até endurecer. Alguns escultores acreditam que podem queimar esse material com uma caneta de queima, mas não tentei fazer isso.

Kulis Karvit vem em dois recipientes de plástico, um contendo a resina e o outro o endurecedor. Quantidades iguais de resina e endurecedor são amassadas para formar uma mistura muito pegajosa e semelhante a uma massa. Este material é excelente para fazer reparos em áreas já texturizadas com caneta de queima. É formado e modelado enquanto ainda é macio, e os detalhes são pressionados na superfície antes de endurecer. Este material também é excelente para ajustar os olhos (e formar as pálpebras) e fazer os pés. Também é solúvel em água até endurecer.

O Quick-Cure Epoxy nos frascos mais altos à esquerda é um tipo de epóxi de cinco minutos. Partes iguais da resina e do endurecedor são agitadas, ou misturadas, em uma superfície plana para formar um líquido espesso com cerca de três a cinco minutos de tempo aberto. Este epóxi transparente é usado como um material de ligação e funciona bem em materiais de madeira e não-madeira.

Uma esmerilhadeira pode ser usada para moldar ou remover qualquer um dos três tipos de epóxi, desde que a broca e a velocidade da ferramenta corretas sejam usadas. Todos os epóxis respondem mal a velocidades de moagem mais altas por causa do calor gerado pela fricção da broca contra o epóxi. Quase qualquer tipo de broca irá carregar e ficar obstruída à medida que o epóxi amolece com o calor. Velocidades de moagem mais lentas não geram tanto calor e as brocas cortam ou lixam com mais eficácia
Um cortador de carboneto funciona bem para remoção de massa. Como a velocidade de retificação é lenta, uma broca agressiva como uma fresa de metal duro ajuda a acelerar a remoção do material. Uma broca "dentada" (como um cortador de metal duro ou cortador de toco) pode ser facilmente limpa com uma ferramenta afiada e pontiaguda.
Um cortador de toco em forma de botão também funciona bem para a remoção de massa e limpa tão facilmente quanto o cortador de carboneto.
Duas pontas de diamante em forma de chama têm grão médio e funcionam bem para moldar epóxis curados como massa de vidraceiro. Uma velocidade de desbaste mais lenta é especialmente importante com brocas de diamante, pois sua superfície arenosa pode ser carregada rapidamente com epóxi. Golpes leves, baixa rotação e paciência irão produzir resultados excelentes. Se esses bits carregarem, eles podem ser limpos com acetona ou um limpador de forno tipo espuma (com ventilação adequada).
Uma haste de pedra cerâmica é uma haste sólida de 3/32 "de diâmetro com a extremidade revestida de um cone invertido com uma pedra de lapidação de diamante. Esta broca é uma ferramenta de texturização muito eficaz para retificar (lapidar) em linhas de farpa. É muito fácil de controlar, e esta forma é facilmente modificada. A eficácia e o controle da haste de pedra de cerâmica podem ser aprimorados pela retificação de pequenas ranhuras na lateral do cone invertido. Um diamante de granulação fina de extremidade segura é usado para retificar as ranhuras. As ranhuras saia da extremidade externa do cone, deixando dentes muito pequenos na borda. Esses dentes tornam a broca um pouco mais agressiva e mais fácil de controlar, pois é passada da madeira ao epóxi. Normalmente coloco quatro ranhuras igualmente espaçadas ao redor do perímetro do cone .
Outra ferramenta de texturização eficaz é uma pedra sintética revestida com um formato de cone ligeiramente invertido. Tanto a haste de pedra cerâmica quanto a broca de pedra sintética funcionam bem para texturizar sobre o epóxi Quikwood.


este artigo é muito interessante para quem quiser se inteirar mais sobre o assunto, esta em inglês, mas pode ser traduzido:   

Portanto, o bisavô de um amigo meu era escultor e compositor em madeira. Ele criou esta bela escultura em madeira por volta de 1910. Estava checando de uma maneira muito ruim. ("Verificar" se você é novo no trabalho com madeira são as rachaduras na madeira que se formam quando a umidade ou cura da madeira não é feita corretamente. Se você tiver espaço e tempo, faça um esforço para começar a curar suas próprias madeiras entalhadas. assim que tiver o bug de escultura em madeira, você ficará feliz por ter estoque de madeira extra disponível.)

Se você tem uma escultura de madeira ou outra madeira que precisa de conserto, esta é uma maneira muito fácil e acessível de dar nova vida a peças danificadas, sejam móveis ou esculturas.

Você tem escultura em madeira com forte verificação ou formação de rachaduras?




https://www.instructables.com/Wood-Sculpture-Restoration/




segunda-feira, 28 de dezembro de 2020

Como fazer: Passo a passo: Carving simple spoon + wooden-spoon-classic-basket-weave

Por se tratar de projetos parecidos resolvi colocar os dois links juntos, o primeiro que deu origem a postagem e o segundo das colheres de madeiras decoradas que vem logo abaixo.

 Passo a passo traduzível:  As colheres são uma necessidade. Usamo-los todos os dias e muitas vezes temos os nossos favoritos, talvez por causa da sensação da colher na nossa mão, do seu aspecto ou simplesmente porque é perfeita para a tarefa em questão. 

Vou mostrar como fazer sua própria colher usando uma quantidade mínima de equipamento. Também recomendarei algumas ferramentas adicionais que você achará úteis se quiser levar seu passatempo de fabricação de colheres para o próximo nível. O entalhe é uma habilidade muito portátil, mas usar qualquer tipo de torno pode tornar isso mais fácil.

 


https://www.canadianwoodworking.com/plansprojects/carving-simple-spoon?



a tradução ficou assim:
Kolrosing é uma técnica de decoração em madeira da era Viking da Escandinávia, e muito provavelmente anterior. Envolve o uso da ponta de uma faca para separar as fibras de madeira, marcando um desenho na superfície da madeira e, em seguida, esfregando um pigmento nos cortes para destacar o desenho.



https://www.canadianwoodworking.com/tipstechniques/kolrosing-wooden-spoon-classic-basket-weave



Só PDF : Knockdown bookcase



O PDF pode ser traduzido: " Essas notas são para uma única unidade, 8 'de largura por 92 "de altura. Assim, minhas prateleiras horizontais foram todas cortadas 94½ ”

longo (com exceção da guarnição e molduras usadas no rodapé 'F' e prateleira D, que são 96 "completos,

estendendo-se na frente dos painéis laterais). Meus painéis laterais verticais têm 92 "de comprimento, mas é claro que essas dimensões

pode ser ajustado com base em seus próprios requisitos. (Preste atenção especial à altura de sua coroa

molduras, não na altura do teto, uma vez que a unidade terá que caber sob quaisquer molduras de coroa.)"



Publicado aqui:   https://www.woodworkersjournal.com/bernard-krugers-knockdown-bookcase-drawings-notes/

PDF aqui>   https://1uscx04b9e331agpck24eteh-wpengine.netdna-ssl.com/wp-content/uploads/KnockdownBookcase.pdf