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 10 dicas de lixamento para deixar a pintura ótima

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Se você não estiver satisfeito com o resultado do acabamento pintado, o problema pode estar na maneira como você está lixando. Siga essas dicas e você será bom como ouro!

Vá EZ no RO

As lixadeiras de órbita aleatória empregam um movimento de ação dupla (o disco gira e oscila) para criar um padrão de lixamento uniforme que minimiza arranhões visíveis. Levantar e mover-se rapidamente ao usar este tipo de lixadeira parece natural, mas é a coisa errada a fazer porque interrompe o movimento de dupla ação da lixadeira e cria padrões de lixamento irregulares. Marcas de riscos perceptíveis são o resultado infeliz. Para evitar marcas de arranhões, os fabricantes de lixadeiras de órbita aleatória recomendam movê-la muito lentamente, cerca de 5 a 10 segundos para cobrir 6 ″, e aplicar apenas uma leve pressão, cerca de 2 a 4 lbs., que é aproximadamente o peso de seu braço.

 

 

 

 

 

 

Sempre lixe à mão

Lixar manualmente com o grão deve ser sempre o último passo antes de aplicar a tinta. O lixamento potente pode economizar muito tempo, mas raramente deixa as superfícies totalmente livres de arranhões. O lixamento manual após o lixamento mecânico alinha todos os riscos de lixamento de forma que o grão ajude a escondê-los. Rolar para baixo quando você lixa com a mão está OK. Na verdade, isso acelera o processo. A utilização de um bloco de lixar com face de cortiça ajuda a distribuir uniformemente a pressão do lixamento. Comece com o mesmo tamanho de gão que você usou para sua última rodada de lixamento potente. Se arranhões visíveis do lixamento elétrico permanecerem após o lixamento manual, mude para um grão ligeiramente mais grosso e comece novamente.

 

 

 

 

 

 

Saiba quando parar

Lixar até grãos superfinos faz com que a madeira pareça ótima sob um acabamento de óleo transparente, mas pode causar problemas se você planeja usar tinta. A maioria das pinturas à base de óleo contém pigmentos, que colorem a madeira alojando-se em poros e outras fendas na superfície - como arranhões de lixa. À medida que essas fendas diminuem de tamanho, a pintura  se torna menos eficaz. Muitos fabricantes de tinta recomendam o lixamento de acabamento até grão 220 no máximo e parando em um grão mais baixo para obter uma cor mais escura. As amostras à direita mostram a diferença na penetração da pintura  no mogno entre parar na granulação 180 (esquerda) e lixar na granulação 320 (direita).

Areia na diagonal

Um método da velha escola para eliminar marcas de arranhões visíveis é propositalmente torná-los visíveis lixando ao longo do grão enquanto você abre caminho através dos grãos. Depois de lixar diagonalmente em uma direção, mude para o grão mais fino e lixe diagonalmente na direção oposta até que os riscos do grão anterior desapareçam. Aumente outro grão e lixe com o grão até que todos os riscos diagonais desapareçam.

Pré-lixar e pré-pintura

Quer criar uma bomba-relógio final? Apenas espere para lixar e pintar as estruturas de moldura e painel depois de montadas. Durante a estação de aquecimento, o painel tende a encolher devido à baixa umidade, expondo uma tira de madeira sem acabamento em uma ou ambas as bordas. Para ocultar o movimento sazonal do painel, lixar, pintar e dar acabamento antes de montar a estrutura do quadro e do painel.

Lixe os Stiles por último   

Cuidado com o lixamento em juntas em montagens de escora e corrimão e estrutura frontal. O objetivo do lixamento à mão é esconder riscos alinhando-os com o grão. Mas ir longe demais nessas juntas faz com que os arranhões se destaquem como um polegar machucado. Para evitar esse problema, basta lixar os degraus por último - e quando você lixar os degraus, tome cuidado para não cruzar a linha da junta, ou você deixará arranhões desagradáveis ​​na ponta do trilho. Em juntas de esquadria, lixe até a linha da junta de cada direção.

 

Saiba quando lixar mais longe 

Uma maneira de evitar que o grão final fique escuro quando a tinta é aplicada é lixando-o até obter um grão mais fino do que o grão facial. Na maioria das madeiras, o grão final é consideravelmente mais duro do que o grão frontal, o que torna os arranhões e outras fendas mais difíceis de remover. Como resultado, o grão final parece mais escuro quando manchado.

Nas amostras mostradas aqui (topo), o grão final e o grão frontal na placa inferior foram ambos lixados até 180 grit, enquanto o grão final da placa superior foi lixado até 320 grit para remover completamente os riscos de lixamento. Quando a mancha é aplicada (fundo), fica claro que o lixamento extra compensa: a cor do grão final é muito mais parecida com o grão da face. O grão final também parece melhor - quer esteja manchado ou com um acabamento transparente - porque a estrutura do anel anual mostra-se clara e distintamente.

 

Molduras Requerem Lixamento 

Resista à tentação de pintar molduras sem lixá-las. Mesmo que pareçam lisas, as molduras costumam conter marcas de fresamento na madeira bruta. Essas marcas podem ser muito difíceis de ver por causa do grão da madeira e das superfícies curvas da moldura. Mas se você não eliminá-los lixando, eles aparecerão como faixas de linhas paralelas quando você tingir.

 

 

Levante o grão 

As tinturas  tintas  à base de água geralmente deixam uma superfície áspera porque fazem com que as fibras de madeira dobradas com a lixa inchem e fiquem de pé. A melhor maneira de evitar esse problema é levantar e achatar o grão de forma preventiva. Então isso não acontecerá quando a mancha for aplicada. Umedeça a madeira e deixe secar. Em seguida, alise a superfície lixando levemente com o mesmo grão usado para o lixamento final.

 

 

 

 

Compre lixa colorida 

O melhor material para lixar madeira sem acabamento é feito com abrasivo de óxido de alumínio de alta qualidade, classificado para tamanho consistente, aplicado em uma camada aberta, ligado por resina a um suporte leve e flexível e coberto com um material anti-entupimento. Então, como você escolhe as coisas certas? Muitos fabricantes usam cores para marcar suas folhas de alta qualidade, então uma maneira fácil é procurar um papel de cor diferente. Norton 3X e 3M Pro Grade são dois exemplos. Ironicamente, a lixa em tons de marrom - a cor da areia - geralmente é feita com abrasivo granada, que embota muito mais rapidamente do que o óxido de alumínio, portanto não é a melhor escolha. Também não é provável que este papel seja coberto com um material ante entupimento.

original em inglês:    https://www.popularwoodworking.com/techniques/10-sanding-tips-to-make-stain-look-great/

René Descartes foi um filósofo, físico e matemático francês. Durante a Idade Moderna, também era conhecido por seu nome latino Renatus Cartesius. Wikipédia

Nascimento: 31 de março de 1596, Descartes, França

Falecimento: 11 de fevereiro de 1650, Estocolmo, Suécia

Influenciou: Isaac Newton, Gottfried Wilhelm Leibniz, 

Formação: Universidade de Poitiers (1614–1616), Universidade de Leiden, Prytanée National Militaire, Universidade de Franeker

Influenciado por: Platão, Aristóteles, Tomás de Aquino, 

Saiba mais em:  https://www.ebiografia.com/rene_descartes/

WoodCentral: Making a Chairmaker's Devil

 

Fazendo o demônio de um fabricante de cadeiras

por Scott Burr em Douglassville, PA

Aqui está o primeiro que fiz - cereja, bloco de fixação de algaroba. A garganta não é profunda o suficiente - entope na metade do tempo. E o raio é um pouco grande para fusos. Estou prestes a começar outro com raio de ½ ".

Greg Betit e John Jesseph têm muito mais experiência com eles do que eu, e confiei muito em Greg ao fazer o meu (obrigado, Greg!), Mas aqui está você:

O escapamento, ou garganta, é cortado na parte de trás do bloco de fixação. No que eu fiz, tem cerca de 3 ⁄ 32 "de profundidade, o que não é suficiente, porque ainda engasga. Um velho que comprei no eBay (o com asas de gaivota nas fotos) tem uma garganta extremamente fina que funciona muito bem em aparas muito finas. Mas qualquer coisa mais do que leve, e também entope. Além disso, nos dois diabos que tenho, o bloco de fixação tem algumas rachaduras perto dos parafusos. Acho que ambos são finos demais para o estresse eles veem. Na próxima iteração, estarei usando um bloco mais grosso, que ficará orgulhoso da superfície do corpo e cortará o escape mais como 1 ⁄ 8 "a 5 ⁄ 32"profundo. Além disso, cortei o escape para que ele seja um pouco mais estreito do que o raio na parte inferior e abra em direção ao topo. Acho que Greg tem um (ou mais) que tem uma boca muito mais larga; provavelmente irei mais largo no próximo.

O diabo asa de gaivota tem um desgaste de latão; minha cereja não. Provavelmente indo na contramão aqui, mas eu realmente não acho que o desgaste seja tão necessário, e vou te dizer o porquê: quando eu uso isso, o raspador fica bem colocado na parte inferior do corpo. Ajustando o quanto ele se estende além do corpo, posso controlar a agressividade do barbear e o ângulo em que devo segurar o corpo. Posto assim, a única coisa que toca na obra é o raspador ou, no máximo, a borda frontal do bloco de fixação. Já que o corpo não está influenciando o trabalho, o desgaste não está fazendo nada.

O cortador do meu diabo cereja é feito de um raspador velho. Corte com um recorte de estanho, lixe bem as pontas e arredondado os cantos com lixa. Eu configurei o raio primeiro perfurando o perfil no corpo e completando todo o trabalho de madeira. Uma vez que o raspador está pronto, eu o insiro no corpo para que fique nivelado com a borda inferior e traço o raio com um furador. Em seguida, removo o raspador e me ocupo com uma Dremel. Trabalhe devagar, mantenha um pouco de água à mão para esfriar (embora, se não me falha a memória, ela nunca esquentou muito) e esmerilhe até a linha. É surpreendentemente rápido. A propósito, um Dremel é seu amigo com isso. Cortei o escapamento com um acessório Dremel e roteador. Você também pode usar uma serra traseira e formões.

Encartes rosqueados funcionariam, desde que você pudesse encontrar alguns pequenininhos. Na verdade, o plano de Langsner exige inserir algumas porcas na parte de trás do corpo e prender o bloco de fixação com parafusos de máquina. Usei pequenos parafusos de máquina e geralmente os apertei demais. Como o bloco é fino e sem suporte nas bordas, ele está começando a rachar um pouco. Não afeta o desempenho, mas gostaria que não tivesse acontecido. Idealmente, você poderia fazer o raspador em toda a largura e cortar pequenos orifícios alongados para os parafusos, de forma que pudesse ser ajustado para cima e para baixo, e então o bloco seria apoiado em toda a sua largura.

Original em inglês:  http://www.woodcentral.com/cgi-bin/readarticle.pl?dir=handtools&file=articles_645.shtml

Bagavadeguitá é um texto religioso hindu escrito em sânscrito, parte do poema épico indiano Maabárata, datado do século IV a.C., que relata o diálogo de Críxena/Krishna com o herói Arjuna no campo de batalha de Kuruksetra. Wikipédia

Saiba mais em:  https://pt.wikipedia.org/wiki/Bagavadeguit%C3%A1

. . 

Woodcarving Illustrated 029 (Holiday 2004)

 

trechos da revista podem ser traduzidos, selecione o texto, copie e cole no tradutor, neste exemplo escolhi traduzir para o português:   

Carving Friends:

Em cada edição, competimos conosco mesmos tentando fazer com que a próxima edição de

WCI o melhor de todos. Para a edição do feriado deste ano - acho que conseguimos e espero

você concorda.

Ouvimos muitas vozes de leitores e, portanto, nesta edição você encontrará

vários projetos bonitos apropriados para o iniciante - Peeking Santa (página 67)

Quick Carve Snowmen (página 20) e Whittling Flowers (página 65). Há

crescente interesse em escultura clássica e de móveis. Com apenas três formões, você

aprenda a esculpir um design de concha tradicional (página 59) - simples e muito elegante.

Claro, nossa edição de Natal não estaria completa sem pesquisar o

vencedores de nosso concurso anual do Papai Noel patrocinado pelas lojas Woodcraft®. Com mais

50 artistas apresentados você só pode reconhecer um colega escultor.

À medida que expandimos as contribuições de nossa equipe para o brainstorming de grandes ideias

para edições futuras, estou surpreso com a qualidade das esculturas que estamos apresentando.

Realmente não há fim à vista de esculturas de alta qualidade para cobrir.

Como parte dessa nova energia editorial, temos o prazer de apresentar três

novos tipos de colunas que apresentaremos em edições futuras: Quanto vale ?,

Crítica dos Juízes e Espaço do Professor. Esses artigos podem ser muito úteis, mas apenas

se você ajudar enviando suas fotos. Por favor, consulte a página 9 para descrições destes

Novas características.

De todos nós aqui na Wood Carving Illustrated e Fox Chapel Publishing,

desejamos a você uma temporada repleta de amor familiar e união, criatividade e o

sabedoria para ver e desfrutar as bênçãos que nos rodeiam todos os dias.

Happy Carving,

https://drive.google.com/file/d/1vc0QsZ-xlDPyCdSib-PX0j-bBG7_QnhJ/view

Técnica: Tecn icas fundamentas de construção para móveis e objetos de madeira

 Técnicas fundamentais de construção para móveis e objetos de madeira

A madeira está em toda parte. Pense nisso ... quase tudo que tocamos e usamos tem uma origem em árvore. Usamos árvores como abrigo, alimento, combustível, móveis, equipamentos esportivos, tecido sintético, enormes hélices ultramodernas de moinhos de vento, padrões para trabalhos em metal e uma miríade de outros usos. A história e o declínio das civilizações podem ser rastreados pelo uso e, às vezes, pelo uso excessivo dos recursos de madeira.

Esta diretriz descreverá algumas das maneiras como a madeira é processada em formas familiares, como móveis unidos. Esta descrição levará a uma melhor compreensão das várias tecnologias: do antigo ao moderno. Você verá que há muito em comum ao longo do tempo e entre as culturas. Na verdade, a marcenaria da madeira pode ser reduzida a um conjunto de princípios fundamentais em evidência em todo o mundo. Ao compreender os fundamentos da marcenaria, também podemos compreender e prever a utilidade e a degradação final de alguns móveis.

A MADEIRA COMO MATERIAL DE CONSTRUÇÃO

A madeira é um tecido do caule da planta e as duas funções mais importantes são suporte e condução. A copa (folhas e galhos) da árvore é sustentada pelo caule, que deve resistir à força do peso dos galhos e folhas, bem como às cargas impostas pelo vento, chuva, neve e gelo. O tronco da árvore também conduz água e nutrientes de e para a copa e o sistema radicular. Ainda mais fundamental, as estruturas de madeira são típicas de um "sólido celular". No caso da madeira, isso significa que o caule é composto de células tubulares ocas, unidas por uma cola intercelular. A maior parte do volume de madeira é um espaço cheio de ar. A madeira é leve, mas incrivelmente forte: quilo por quilo mais forte que o aço. A maior resistência dos componentes de madeira é encontrada paralela à mesma direção do caule original (imagine a tensão de uma árvore soprada por ventos fortes). É por isso que a direção longa das placas segue na mesma direção da árvore. Há séculos usamos essas características para criar ferramentas e estruturas resistentes e duráveis. Os primeiros não apenas observaram a grande força da árvore, mas também usaram os melhores recursos em sua própria construção. Navios e edifícios de madeira centenários são um testemunho da segunda vida da árvore. Os primeiros não apenas observaram a grande força da árvore, mas também usaram os melhores recursos em sua própria construção. Navios e edifícios de madeira centenários são um testemunho da segunda vida da árvore. Os primeiros não apenas observaram a grande força da árvore, mas também usaram os melhores recursos em sua própria construção. Navios e edifícios de madeira centenários são um testemunho da segunda vida da árvore.

FUNDAMENTAL JOINERY

Na verdade, existem apenas algumas maneiras de unir madeira com sucesso, seja construindo uma casa ou uma cadeira. O maior desafio, além de moldar um tronco em placas, é unir os componentes de madeira em ângulos retos uns com os outros. Todos os primeiros exemplos arqueológicos exibem marcenaria típica - não importa onde sejam encontrados no mundo. As juntas fazem mais do que pequenos pedaços de madeira. Eles fazem molduras, aumentam o comprimento e fazem grandes superfícies de madeira maciça. Muitos desses métodos antigos ainda eram encontrados após o advento dos fechos de metal (pregos, parafusos, etc.) simplesmente porque as juntas tinham se mostrado muito fortes.

O quadro: juntando em ângulos retos

Amarrar as partes, geralmente com cordas, é o método mais simples. No entanto, esta pode ser uma estrutura fraca e volumosa porque os membros se sobrepõem. Qualquer junta será tão forte quanto o componente mais fraco, e a corda ou o couro não podem se igualar à resistência e durabilidade da madeira.

O método mais forte para unir madeira em ângulos retos é o encaixe e a espiga. Esta junta antiga é encontrada em móveis egípcios com milhares de anos. A junta é como uma cavilha quadrada (a espiga) encaixada precisamente em um orifício quadrado (o encaixe). Existem literalmente centenas de variações na junta de encaixe e espiga, cada uma adequada a um propósito específico ou tradição artesanal. O encaixe mais comum é retangular na seção transversal, assim como o encaixe. Isso dá grande resistência às forças de torção. Você provavelmente pode adivinhar que um encaixe e encaixe redondo não é tão forte. Quanto mais apertado for o ajuste e quanto mais longa e alta a espiga, mais forte será a junta. A chamada espiga de passagem, com a espiga penetrando completamente no membro de suporte do encaixe, é a mais forte de todas. É importante que a espiga não deslize para fora do encaixe, seja a junta para móveis, casa ou navio. O meio mais comum de prender o encaixe é um pino, que se encaixa em um orifício próximo à abertura do encaixe. Em alguns casos, como em móveis portáteis, a amarração também é usada em combinação. Cunhas que espalham a espiga no encaixe às vezes são vistas. Isso também evita que a espiga seja puxada para fora do encaixe.

Provavelmente, o próximo desenvolvimento na marcenaria foi a junta em cauda de andorinha, que costuma ser vista em caixas ou gavetas. A junta é composta por uma espiga em forma de cunha (a "cauda") em um componente que se sobrepõe a uma ranhura em forma de cunha correspondente em um segundo componente. A porção de madeira ao redor dessas ranhuras é chamada de "pino". Exceto no caso de marcenaria decorativa, todos os pinos estão em uma placa, todas as caudas em outra. O termo "junta em cauda de andorinha" pode se referir a uma cauda ou a muitas em uma fileira, como no lado da gaveta. Como no caso de encaixes e espigas, a junta de cauda de andorinha mais forte é feita quando os pinos e as pontas passam por toda a junta.

Na melhor marcenaria de encaixe e encaixe, nenhuma cola é necessária.

O painel: juntas de borda

A junção da borda, ou aquelas que unem as bordas finas e compridas das placas para formar um painel, é outra técnica antiga. Essas juntas aumentam a largura da superfície da madeira, como no tampo de uma mesa. Normalmente, os degraus são simplesmente colados, mas às vezes uma junta mais elaborada é usada. A colagem de bordas simples requer que superfícies absolutamente retas e quadradas sejam preparadas. As colas preparadas com pele de animais eram as mais comuns e ainda hoje são utilizadas. Painéis de portas e tampos de violino são feitos com juntas de aresta. Marcenaria mais elaborada, como macho e fêmea (um encaixe e protuberância modificado), são usados ​​apenas para o alinhamento das superfícies de contato. A estratificação também pode ser considerada uma forma especializada de colagem de bordas.

Aumentando o comprimento: splining

As juntas que aumentam o comprimento são chamadas de juntas estriadas. Estes têm sido usados ​​sempre que a madeira disponível não é comprida o suficiente, como na construção de uma casa. No entanto, a ranhura também é usada para propriedades especiais, como maior resistência de mastros de navios de madeira. No entanto, o splining não é frequentemente visto em móveis, porque complica desnecessariamente a construção.

Um exemplo dessas juntas fundamentais pode ser encontrado na construção de móveis de caixa do século 18, como um "menino alto". Esse gabinete pode ter uma caixa feita de um conjunto de pranchas unidas por encaixes nos cantos. Uma estrutura de encaixe e encaixe com pernas o levantaria do chão. Portas de estrutura e construção de painel encerrariam o caso. São molduras unidas por encaixe e espiga, com painéis (talvez duas ou mais placas coladas nas bordas) encaixados em uma ranhura da borda interna da moldura. Pode haver gavetas; normalmente, eles também seriam de construção em cauda de andorinha.

CONSTRUÇÃO MODERNA DE MADEIRA

A construção de móveis modernos - digamos, de 1840 até o presente - é marcada por uma série de inovações. Embora alguns vejam o período moderno como o fim dos móveis de alta qualidade feitos à mão, isso não é verdade. Mobiliar uma casa inteira só era possível para os cidadãos mais ricos. Móveis feitos à mão eram fabricados da maneira mais eficiente possível, mas ainda assim eram um trabalho caro e trabalhoso. O fabricante moderno tornou os móveis elegantes acessíveis a quase todos. As inovações incluem a preparação e marcenaria de madeira para máquinas de alta velocidade, estofamento com molas e o uso de compensado e outros produtos de madeira modificada. Na era da máquina, a marcenaria de tarugo substitui em grande parte o encaixe e a espiga, e os encaixes são cortados à máquina e unidos em segundos. Os adesivos modernos são mais fortes do que a madeira, endurecem rapidamente, e resistir a ambientes adversos e uso intenso. Pregos, parafusos e outros fixadores - antes feitos individualmente à mão - tornaram-se baratos e sofisticados. Eles agora substituem e até melhoram a resistência de algumas marcenarias em novas construções. Em muitos móveis modernos, a marcenaria que tradicionalmente não era vista é exibida para efeito decorativo.

Apesar dessas inovações, móveis feitos à mão de alta qualidade sempre estiveram disponíveis. No final do século 19, os móveis da mais alta qualidade eram personalizados e feitos à mão. O custo dessa classe de trabalho era, e ainda é, apenas um reflexo do fabricante habilidoso e do uso de materiais nobres. E no final do século 20, podemos acrescentar um fator adicional: a mística do ofício.

As fotos são ilustrativas e não fazem parte do artigo original, são imagens da internet sem identificar os autores para créditos

Artigo original em inglês:  https://www.si.edu/mci/english/learn_more/taking_care/fundconst.html

Francis Bacon, 1°. Visconde de Alban, também referido como Bacon de Verulâmio foi um político, filósofo, cientista, ensaísta inglês, barão de Verulam e visconde de Saint Alban. É considerado como um dos fundadores da Revolução Científica. Wikipédia

Nascimento: 22 de janeiro de 1561, York House, Strand

Falecimento: 9 de abril de 1626, Highgate, Londres, Reino Unido

Influenciado por: Aristóteles, Platão, Roger Bacon, 

Cargos anteriores: Lord Chancellor (1617–1621), 

Formação: Trinity College (1573–1576), Universidade de Poitiers

Saiba mais em:

Artigo do Wandel: Box foint/computer jig

 Artigo em inglês que pode ser traduzido como fiz com esse trecho, selecionando, copiando e colando no Translate:   Este é o gabarito configurado para cortar juntas de caixa. Várias placas podem ser fixadas no gabarito, mas não é tão resistente quanto meu gabarito de junta de caixa de avanço de parafuso , nem é o motor potente o suficiente para mover uma grande pilha de placas.

Há um pedaço de madeira pressionado por um botão em cada lado da placa para mantê-la no lugar. Além disso, à direita da placa está um "batente" ajustável que serve como uma referência para fazer cortes repetíveis.

https://woodgears.ca/box_joint/computer_jig.html

Thích Nhất Hạnh é um monge budista, pacifista, escritor e poeta Vietnamita. Nguyễn Xuân Bảo, um dos mestres do zen-budismo mais conhecidos e respeitados no mundo de hoje, poeta e ativista da paz e dos direitos humanos. Nascido na região central do Vietnã, ele se juntou aos monges na idade de dezesseis anos. Wikipédia

Nascimento: 11 de outubro de 1926 (idade 94 anos), Huế, Vietnã

Filmes: Walk with Me, Fierce Light, In Search of the Great Song, 

Álbuns: Basket of Plums Songbook Boxed Set, 

Saiba mais em:   https://despertar.saberes.org.br/saberesancestraistradicionaisnativos/thich-nhat-hanh/

PWW projects/bibliophiles-bookcase

passo a passo traduzível:     

"Com linhas simples e marcenaria direta, este projeto produz um amplo espaço de prateleira (e gavetas para inicializar).

Esta grande estante caso a caso é adaptada de peças semelhantes que vi em bibliotecas particulares e em casas senhoriais. Também desenterrei algumas fotos dos sites de leilão da Sotheby's e da Christie's, onde o formulário é conhecido como “biblioteque” (também palavra francesa para biblioteca).

Esses exemplos, no entanto, todos apresentam molduras intrincadas e cachorros extravagantes e são mais adornados do que pareceria em minha casa menos que imponente de 1895. Eu, no entanto, tenho tetos de 10 and e um constrangimento de livros, então, embora eu não quisesse fantasia, eu queria grande. Então, eu reconcebi a forma em um estilo Shaker com esteróides - a peça tem apenas 50 "de largura x 90" de altura. Ele vai caber em uma sala com alturas de teto padrão, mas no caso de eu precisar usar a parte superior e inferior separadamente, instalei uma parte superior sólida para a caixa inferior para que ela possa ficar sozinha (e com a adição de uma almofada, fazer um belo banco de corredor)."

https://www.popularwoodworking.com/projects/bibliophiles-bookcase-2/

Benjamin Franklin foi um polímata estadunidense. Foi um dos líderes da Revolução Americana, conhecido por suas citações e experiências com a eletricidade. Foi ainda o primeiro embaixador dos Estados Unidos em França. Religioso, calvinista, e uma figura representativa do iluminismo. Wikipédia

Nascimento: 17 de janeiro de 1706, Milk Street, Boston, Massachusetts, EUA

Falecimento: 17 de abril de 1790, Filadélfia, Pensilvânia, EUA

Filhos: William Franklin, Sarah Franklin Bache, Francis Folger Franklin

Cargos anteriores: President of the Supreme Executive Council of Pennsylvania (1785–1788), 

Irmãos: James Franklin, Ebenezer Franklin, Jane Mecom, 

Saiba mais em:  https://www.ebiografia.com/benjamin_franklin/

anote ai: melhorar a pintura

 

a um artigo bem interessante da Family Handyman, inclusive vários links que te levam a outras dicas sobre pintura, no link abaixo:

https://www.familyhandyman.com/list/15-tips-for-painting-outdoor-furniture/

Gil Moreira Nunes nasceu na Madalena, Vila Nova de Gaia, no dia 27 de Maio de 1981. Cresceu num mundo de contas e equações que nunca o seduziu, pelo que aos 19 anos decidiu começar a sua carreira de jornalista no "Comércio de Gaia", entretanto extinto.Por aí ficou até aos 22 anos, altura em que foi recrutado para o projecto "Gaia Global", de criação de uma cidade digital para o concelho de Vila Nova de Gaia. Aos 24 transitou para a Câmara Municipal de Gaia, como redactor em diversos sítios do Município, local onde hoje ainda trabalha como assessor de comunicação.Em paralelo trabalha como jornalista desportivo. Em 2006 foi olheiro do Sport Lisboa e Benfica, tendo um ano depois começado a trabalhar no jornal "Academia de Talentos", como jornalista especializado em desporto jovem.Em 2007 foi convidado, pelo jornal "O Jogo", a escrever uma coluna de opinião semanal sobre a temática e, desde 2011, faz parte do jornal "Notícias do Futebol" como jornalista e analista táctico.Ao nível da literatura, a sua carreira começou em 2006, quando escreveu o conto "Revalutzia", editado pela Lemur, e comercializado em vários cafés literários de todo o país. Seguiram-se, no mesmo âmbito, "Yawp" (Lemur, 2007), "Amo-te Num Saco de Cimento" (Lemur, 2008) e "Um Cocktail em Alcatraz" (Lemur, 2009) e, para teatro, "Filhas do Pecado Mórmon" (Teatro do Frio, 2009).Em 2010 escreveu o seu primeiro romance - "Os Pensos de Fígaro" (Edita-Me, 2011), uma sátira política ao então Primeiro-Ministro José Sócrates. 

Video aula : Machinist's Tool Chest Made From Scrap Pallets

o video traz ótimas dicas de marcenaria, 

aprenda, um video aula.

https://www.youtube.com/watch?v=TDqH2NrflEk

Construir uma caixa de ferramentas para marceneiros

Introdução: Construir uma caixa de ferramentas para marceneiros

Se você é um mecânico, encontrar uma caixa de ferramentas não é problema - existem dezenas no mercado, desde enormes caixas giratórias até pequenas caixas de metal. Estruturadores, encanadores e eletricistas também estão bem servidos, com tudo, desde armazenamento de caminhonetes a bolsas de ferramentas e cintos. No entanto, se você é um marceneiro que trabalha em uma loja, a imagem muda. Simplesmente há poucas opções que se adaptem à variedade e variedade de ferramentas manuais que a maioria dos marceneiros gostaria de ter por perto. Para aqueles que se recusam a se contentar com o segundo melhor, há apenas uma solução - construir uma caixa de ferramentas de madeira projetada especificamente para uma marcenaria.

É claro que construir uma caixa para suas ferramentas manuais finas é mais do que uma solução prática para um problema de armazenamento. É uma oportunidade de ajustar e mostrar suas habilidades de marcenaria. Nosso projeto é baseado em um tema Arts & Crafts do início do século 20 e apresenta uma construção tradicional com moldura e painel e gavetas encaixadas à mão.

Este projeto foi publicado originalmente na edição de janeiro de 2001 da Popular Mechanics . Você pode encontrar mais projetos excelentes na Popular Mechanics DIY Central .

Etapa 1: Construir o Caso, Parte 1

Una e rasgue os espaços em branco da perna de papel cereja com 11 cherry2 pol. De espessura e corte cada pedaço vários centímetros mais longo do que a dimensão final. Em seguida, corte o trilho e os espaços em branco do montante da mesma maneira. Corte o caldo de cereja de 1/2 pol. De espessura no tmanho certo para você e os pedaços de montante da mesma maneira. Corte um caldo de cereja de 1/2 pol. De espessura no tamanho dos painéis da caixa de ferramentas.

Disponha os entalhes nos espaços em branco para que haja resíduos extras além deles nas extremidades. Para garantir um posicionamento uniforme, prenda as peças juntas e use um quadrado para marcá-las. Em seguida, coloque os encaixes do montante nos trilhos.

Configure um roteador de mergulho com 1⁄2-in.-dia. espiral para cima - broca de corte e guia de borda, e rotear a maior parte dos resíduos de cada entalhe (Foto 1). Observe que o comprimento extra nas extremidades de cada placa oferece suporte à base do roteador para esses cortes. Em seguida, passe os encaixes nos trilhos superior e inferior. Após o encaminhamento, os encaixes terão extremidades arredondadas. Quadrar todas as extremidades do encaixe com um cinzel afiado (Foto 2).
Reajuste a profundidade da broca da tupia e corte as ranhuras do painel nas pernas, trilhos e montantes (Foto 3). Em seguida, arrume e passe os encaixes parados para os lados internos de compensado e alinhe as extremidades dos encaixes.

Etapa 2: Construir o Caso, Parte 2

Usando uma lâmina de dado na serra de mesa, corte as espigas no trilho

Desenhe o perfil arqueado em cada trilho inferior e use uma serra de fita ou serra sabre para fazer os cortes curvos. Mantenha o corte da serra no lado de resíduos da linha de layout. Quando os trilhos são cortados no formato certo, alise as superfícies serradas com um raspador, raspador e lixa. Faça furos nos trilhos superiores para prender a parte superior da caixa de ferramentas. Observe que cada furo é alongado para permitir que o topo se expanda e contraia com a mudança das estações. Faça dois furos lado a lado para cada parafuso. Em seguida, use um de 1⁄8 pol. cinzel para conectar os orifícios. Faça rebaixos nos orifícios nos trilhos frontal e traseiro para que as cabeças dos parafusos não interfiram com o funcionamento da gaveta superior.
Lixe os painéis antes de montar as laterais e a parte traseira. Aplique cola nas juntas de encaixe e espiga do conjunto traseiro, tomando cuidado para não deixar cola nas ranhuras do painel. Instale os painéis e montantes no trilho inferior (Foto 2) e, em seguida, posicione o trilho superior e use braçadeiras para puxar as juntas com firmeza. Depois de montar as laterais da mesma forma, una as pernas às extremidades da grade lateral. Quando a cola tiver endurecido, junte os conjuntos laterais aos trilhos dianteiro e traseiro.

Corte os lados internos da madeira compensada no tamanho certo, fure e escarifique os orifícios dos parafusos e aparafuse os lados internos nas pernas. Esquematize a localização das tiras-guia da gaveta e corte-as no tamanho adequado. A maneira mais fácil de fazer essas tiras é primeiro rotear um perfil de nariz de touro ao longo da extremidade de uma placa larga. Em seguida, arranque as tiras da placa, corte-as no comprimento e aparafuse-as (Foto 3).

Etapa 3: construção da gaveta, parte 1

Corte as laterais e o verso da gaveta de bordo de 1/2 pol. De espessura no tamanho final e use 13 x 16 pol. cereja para os rostos. Observe que encaixes cegos unem os lados ao rosto e, por meio de encaixes de andorinha, unem os lados às costas. Os padrões da cauda, ​​porém, são os mesmos na frente e atrás. Disponha as cauda de andorinha nas laterais da gaveta com um chanfro ajustável e medidor de marcação. Use uma faca afiada para traçar as linhas.

Para cortar as caudas, primeiro faça os cortes de grãos cruzados nas bordas superior e inferior da lateral. Mantenha o corte da serra com cerca de 1⁄32 pol. No lado de resíduos da linha. Em seguida, segure a peça na vertical em seu torno e serre as laterais de cada cauda de andorinha (Foto 1).

Com as caudas definidas por cortes de serra, retire os resíduos entre elas alternando os cortes verticais e horizontais com um cinzel (Foto 2). Fique cerca de 1⁄32 pol. Da linha de cauda de andorinha inferior até que os resíduos sejam removidos. Por fim, corte precisamente ao longo das linhas de layout, tendo o cuidado de manter os cortes alinhados com a face do cartão.

Para dispor os pinos, primeiro marque as peças correspondentes para que não se misturem durante a montagem. Use um calibrador de marcação para traçar linhas de orientação nas extremidades e nas faces internas das frentes da gaveta (Foto 3) e ao longo das faces interna e externa das costas da gaveta. Com a frente da gaveta na vertical, posicione o lado de acasalamento sobre ela e use uma faca afiada para traçar o contorno das caudas (Foto 4). Siga a mesma técnica para cada junta.

Etapa 4: construção da gaveta, parte 2

Para cortar os pinos nas costas da gaveta, use as mesmas técnicas de corte usadas para as caudas. Para as frentes de gaveta, porém, comece fazendo cortes em ângulos agudos para definir os pinos cegos (Foto 1). A seguir, alterne os cortes verticais e horizontais com cinzel para eliminar o desperdício (Foto 2). Mais uma vez, mantenha cerca de 1⁄32 pol. Das linhas. Termine aparando cuidadosamente enquanto verifica o encaixe da junta à medida que avança.

Use uma lâmina de dado para cortar o 1⁄4-in. ranhura nas partes da gaveta que aloja o fundo de cada gaveta (Foto 3). Corte os painéis inferiores no tamanho e lixe as superfícies internas das peças da gaveta. Evite lixar as superfícies da junta em cauda de andorinha.

Use um pequeno pincel para espalhar cola em cada junta de cauda de andorinha para uma das gavetas. Junte a parte posterior e frontal de um lado e deslize o painel inferior em sua ranhura. Posicione o lado oposto, prenda e verifique se a gaveta está quadrada.

Quando a cola estiver firme em todas as gavetas, aplique um alisamento ou lixa nas superfícies externas. Use um diâmetro de 3⁄4 pol. broca reta na mesa da tupia para fazer ranhuras nas laterais da gaveta para as tiras-guia (Foto 4).

Teste cada gaveta da caixa. Se uma gaveta estiver confortável, lixe as guias até que deslize suavemente. Se a gaveta estiver muito solta, calce as tiras-guia com papel ou verniz para ajustar o ajuste.

Cole o estoque para formar o painel superior da caixa de ferramentas e corte-o no tamanho certo. Use um 5⁄8 pol. Rad. broca de arredondamento para o perfil ao longo da borda inferior. Para prender o topo, primeiro inverta-o em uma superfície acolchoada. Em seguida, remova temporariamente as laterais internas da caixa e posicione-a na parte superior. Faça orifícios piloto na parte superior e instale os parafusos.

Etapa 5: acabamento

Após o lixamento, aplicamos três demãos de Acabamento Transparente Waterlox. Para facilitar o deslizamento, aplique cera em pasta nas guias da gaveta e nas ranhuras nas laterais da gaveta.

Também forramos as gavetas com um pesado feltro de mesa de sinuca. Use uma faca para cortar o feltro no tamanho certo e simplesmente coloque cada peça no fundo de uma gaveta. Para fazer uma cremalheira de cinzel, perfure uma série de 1 pol. orifícios em uma tira de bordo de 1/2 pol. de espessura. Rasgue a tira pelo centro dos furos (veja a foto) e corte para caber dentro de uma gaveta.

Agora você criou uma casa linda e bem merecida para suas ferramentas de marcenaria.

 em PDF original em inglês e imagens do passo a passo:  https://content.instructables.com/pdfs/E32/7QLE/HLOC7QVH/Build-a-Woodworkers-Toolbox.pdf

é bom saber: suporte para prateleiras

AW Extra 1/3/13 - Dicas para instalação de suportes de prateleira, um artigo interessante com esse titulo você pode encontrar aqui:  

https://www.popularwoodworking.com/projects/aw-extra-1313-tips-for-installing-shelf-supports/

Rajneesh Chandra Mohan Jain, nascido Chandra Mohan Jain, também conhecido como Acharya Rajneesh, Bhagwan Shree Rajneesh e Osho, foi um guru indiano líder do movimento Rajneesh. Durante sua vida, ele foi visto como um místico e um polêmico líder do novo movimento religioso. Wikipédia

Nascimento: 11 de dezembro de 1931, Raisen, Índia

Falecimento: 19 de janeiro de 1990, Pune, Índia

Programas de TV: Wild Wild Country

Filmes: Guru – Bhagwan, His Secretary & His Bodyguard, 

Pais: Saraswati Jain, Babulal

Saiba mais em :   https://pt.wikipedia.org/wiki/Rajneesh

 

WoodSmith Tips: Sanding Pad

 

Almofada de lixa Esta é uma maneira inteligente de dobrar um quarto da folha (ou meia folha) de lixa em uma almofada que elimina o contato usual de areia com areia. O que é bom sobre esta almofada é que as superfícies não expostas não se desgastam quando você lixa a superfície externa. A almofada também funciona muito bem ao lixar um projeto no torno. Com quatro camadas de isolamento, meus dedos não ficam tão quentes. Para dobrar a almofada, primeiro faça um único corte no centro da folha. Em seguida, siga as etapas mostradas abaixo. Para expor uma nova superfície, simplesmente dobre a almofada novamente.

 

original em inglês:   http://woodworkingtips.com/etips/etip020621sn.html

 

Evelize Frozino, nasceu em 1984 no estado do Paraná. Hoje reside em Santa Catarina. Aos 28 anos, tem um grande sonho pelo qual esta lutando, estudante de Direito e amante da Literatura, nas horas vagas se dedica ao seu hobby mais prazeroso que é escrever. Diante de tamanha paixão, em breve lançará seu primeiro livro, BUTTERFLY, um drama baseado em histórias reais, onde assina como Eve Frozino.

Book: Arts & Crafts Classic Furniture

 

https://drive.google.com/file/d/1wAezFtOmgce4LgC0sTcQpndij8anPyzw/view

Sergio Rodrigues (1927 – 2014) é o maior nome do design de mobiliário nacional, conhecido no Brasil e no exterior como o criador do móvel genuinamente brasileiro. Nascido no Rio de Janeiro, entendeu logo na infância o sentido da palavra design ao conceber e confeccionar os seus próprios carrinhos, soldados e aviões.

Saiba mais em: http://enciclopedia.itaucultural.org.br/pessoa230381/sergio-rodrigues       

ou em:    https://pt.wikipedia.org/wiki/S%C3%A9rgio_Rodrigues_(designer)

video Roy Underhill

Vídeo legendado em inglês e que se pode traduzir.

https://www.youtube.com/watch?v=Ifgby2yiX7c&t=11s

Sugiro a leitura desse artigo bem interessante sobre Roy Underhill:

www.popularwoodworking.com/interviews/roy-underhill-still-an-agent-of-subversion/

Platão foi um filósofo e matemático do período clássico da Grécia Antiga, autor de diversos diálogos filosóficos e fundador da Academia em Atenas, a primeira instituição de educação superior do mundo ocidental. Wikipédia

Nascimento: Atenas Clássica

Falecimento: Atenas, Grécia

Escola: Academia de Platão

Influenciado por: Sócrates, Pitágoras, Heráclito, Parmênides, 

Filmes: The War That Never Ends, Die Nacht, Sócrates,

Saiba mais em:   https://www.ebiografia.com/platao/

PDF FH - Grand Bookcase

 

https://drive.google.com/file/d/1ggDr8zIJnEvHDQRQ2-U_eWvhy_bOOprK/view

Michel Foucault; Poitiers, 15 de outubro de 1926 – Paris, 25 de junho de 1984 foi um filósofo, historiador das ideias, teórico social, filólogo, crítico literário e professor da cátedra História dos Sistemas do Pensamento, no célebre Collège de France, de 1970 até 1984. Wikipédia

Nascimento: 15 de outubro de 1926, Poitiers, França

Falecimento: 25 de junho de 1984, Paris, França

Formação: Universidade de Paris (1961), MAIS

Influenciado por: Karl Marx, Gilles Deleuze, Immanuel Kant, MAIS

Filmes: I, Pierre Rivière, Having Slaughtered My Mother, Sister and Brother..., Criando Consenso: Noam Chomsky e a Mídia

Saiba mais em:   https://www.ebiografia.com/michel_foucault/