Uma
ferramenta realmente afiada é mais rápida, mais precisa, mais duradoura e
certamente mais segura do que uma maçante, mas um número surpreendente de
artesãos qualificados não conseguem obter as ferramentas o mais afiadas que
podem (e deveriam). De fato, o dinheiro e o tempo em que você investe obter
suas ferramentas de ponta realmente afiadas - e mantê-las dessa maneira - serão
recompensados muitas vezes em qualidade do trabalho e
longevidade da ferramenta. Uma vez que a borda mais nítida seja
alcançada, uma brunir ou escoramento ocasional a manterá. Há uma enorme
variedade de ferramentas de afiação disponíveis - desde retificadoras
(verticais e horizontais, ambas lentas
e velocidades mais rápidas), ao material de diamante, ao carboneto
sólido, ao Arkansas natural, às pedras de água do Japão ou dos EUA.
Não se deixe levar por essa variedade. Eduque-se, seja atencioso, peça
conselhos e você desenvolverá um caminho adequado você pessoalmente.
Os volumes foram escritos em artigos de revistas e livros sobre
afiação, e nossa breve redação aqui pode apenas arranhar a superfície. No entanto,
pretendemos que essas informações ajudem você a começar e fornecer um quadro
geral de referência para coleta de informações subseqüentes ou exibição de
vídeos.
Dicas gerais de
afiação
Antes de tudo, verifique se as ferramentas que você está afiando são
iguais aos seus esforços. O aço de alta qualidade é essencial para uma borda afiada
e duradoura. Uma borda de material de
qualidade inferior literalmente desmorona com o tempo em uso.
Para obter uma ferramenta de aresta realmente afiada, as superfícies
da ferramenta deve ser toda afiadas ou
melhor polida Com muitas ferramentas de alta qualidade, isso deve antes do
primeiro uso. A maioria das ferramentas de borda para madeira não é pré-afiada.
(Formões japoneses e plainas manuais; as
lâminas podem ser uma exceção e as ferramentas podem dizer que são afiadas porém, é recomendável que você renove a afiação das ferramentas de borda antes do primeiro
uso, mesmo que se afirme que elas são "afiadas".
Todas as ferramentas de borda para madeira têm um chanfro básico,
geralmente moído na máquina, com serrilhas no aço da retificadora.
Da mesma forma, a parte de trás do cinzel ou ferro plano terá marcas
de retificação. Estes devem
ser removidos para criar um borda perfeita. Se você aprimorar apenas o
chanfro da ferramenta, descobrirá que a aresta ainda possui serrilhas, devido à
padrão de moagem na parte traseira da ferramenta. Quando você pega um cinzel ou
um ferro de passar, deve dobrar a parte de trás da pedra ou chapa de aço para
deixá-lo o mais plano e liso possível. As pedras de água são ideais para isso,
porque cortam muito rapidamente.
Quando as costas estiverem planas e polidas, concentre sua atenção no
chanfro. A maioria dos formões vem com um ângulo de chanfro de fábrica de 25
graus. Para uso regular, estes devem ser afiados com um chanfro curto
suplementar a 30 graus, se você estiver trabalhando principalmente com madeiras
duras. Isso fortalece a borda e permite uma polimento subseqüente mais rápido,
porque você não tem que trabalhar em toda a superfície do chanfro, apenas uma
pequena porção perto da borda. Depois de polir repetidamente, uma porção maior
de o chanfro está em um ângulo de 30 graus. O cinzel deve então ser retificado,
para restaurar o ângulo de chanfro básico e mais fácil, Isso também facilita o
uso do cinzel, pois restaura o chanfro até um ponto, que penetra mais na
madeira facilmente, uma vez que possui menos ação de cunha.
Manter um chanfro é extremamente importante e, ao fazê-lo, a consistência
é mais importante do que um determinado ângulo preciso. Use um guia de
brunimento se achar que ele vai ajudar. Existem muitos excelentes disponíveis.
Adquira o hábito afiar com sua pedra sempre no mesmo lugar, e na mesma altura
do chão, enquanto faz uma consciência esforço
para adotar a mesma postura e posição corporal de cada vez.
Se uma ferramenta de corte estiver mal afiada, seja por falha na
lapidação das costas ou por usar uma pedra muito grossa, ela pode cortar bem
inicialmente, mas diminuirá rapidamente. As pequenas serrilhas deixam várias
projeções nítidas, mas muito fracas, na lâmina beira. Essas projeções podem
esquentar, perder a paciência e dobrar, deixando um gancho embotado; ou eles
podem simplesmente quebrar devido à fraqueza inerente, deixando uma pequena
mancha plana na borda. Quando duas superfícies lisas se encontram, a resultante
a aresta não possui pontos fracos e qualquer calor gerado é dissipado no corpo
principal do cinzel ou da lâmina plana (se você duvida que uma lâmina esquente
em uso, basta verificar o seu plano de madeira após um extenso planejamento de
madeira de lei).
Nem todas as arestas devem ser afiadas a 30 graus. O ângulo de afiação
adequado depende do uso pretendido e da natureza do aço nas lâminas. Para o
trabalho de aparar luz, geralmente é útil ter um cinzel afiado em um ângulo
baixo de 20 a 25 graus.
O ângulo baixo (como um plano de bloco de ângulo baixo) minimiza o
desgaste no trabalho com grãos cruzados e exige menos esforço para usar.
Para cinzéis, o ângulo de afiação deve ser de 35 a 40 graus,
dependendo da madeira. Madeiras como o carvalho colocar um estresse tremendo em
uma borda. Se o ângulo do chanfro for muito raso, a borda será lascada. Em
madeiras macias, um chanfro muito embotado o ângulo pode causar esmagamento e
ruptura excessivos de fibras ao longo da borda da mortise. Uma borda nítida
permite que você aumente o ângulo do chanfro e torne a ferramenta utilizável em
uma variedade de madeiras.
Os formões japoneses, por terem uma camada muito dura de aço colada a
uma camada de ferro, precisam de ângulos mais íngremes.
O cinzel japonês, por exemplo, normalmente vem com uma moagem de
fábrica de 45 graus. Isso nunca deve ser reduzido, pois o aço é simplesmente
quebradiço demais para suportar um chanfro raso (o aço duro, embora quebradiço,
tem uma borda melhor,e mantém por mais tempo)
A maioria dos marceneiros será bem servida por pedras de bancada
largas e planas. Mas, devido à forma das bordas da ferramenta de escultura, os
entalhadores também precisam ter pequenas pedras com arestas curvas. Estes são
normalmente chamados de slipstones.
Escolhendo
ferramentas de afiação
Pedras de afiar
naturais e sintéticas
Muitas vezes nos perguntam: "Que tipo de pedra de afiar devo
comprar?" Infelizmente, não existe uma resposta certa para esta pergunta;
no entanto, podemos oferecer algumas diretrizes. Afiar é uma experiência muito
individual. O que funciona melhor para uma pessoa pode não funcionar para outra. Alguns marceneirosoptam pelas guias de afiar, outros nunca as usam, alguna preferem na pratica visualizando o moedores de energia. Outros não gostam
deles. Como dissemos, não há certo ou errado. Experimente o que funciona melhor
para você e aplique-o. É importante perceber que você não precisa cobrir todas
as categorias de ferramentas de nitidez. Mas é uma boa idéia ter no portfólio pelo
menos uma pedra de corte grossa, para remover muito metal muito rapidamente.
(Um moedor elétrico também pode preencher esta função.)
Uma pedra tão grossa é frequentemente ignorada na construção de uma
seleção para uma loja. À medida que os grãos de pedra ficam mais finos, eles
cortam mais lentamente e deixe uma borda mais nítida. Portanto, você pode
trabalhar apenas com uma pedra fina, embora a nitidez final seja demorar muito
mais.
Seja qual for sua escolha, certifique-se de usar uma grande quantidade
de óleo (ou água, dependendo da pedra). O fluido retém lascas de metal moídas e
pedaços de pedra na lama que fazem parte da ação de corte e, eventualmente,
carregam as partículas afastadas, impedindo a pedra de entupir e tornar-se
vitrificada. (Uma vez que uma pedra é vitrificada, perde sua eficácia, enxarque a superfície com água ou óleo e
esfregue rapidamente com um pano áspero até que a superfície esteja limpa
novamente.)
Pedras de óleo vs
pedras de água
Temos muito respeito pelas pedras de petróleo tradicionais (por
exemplo, pedras do Arkansas) e pela estima emquais eles são mantidos. Existem
também pedras de óleo artificiais disponíveis, muitas vezes chamadas de pedras
da “Índia”, geralmente feitas por Norton nos EUA. No entanto, acreditamos que
as pedras da água, em muitos aspectos, oferecem superior
desempenho e valor.
Primeiro, um pouco de fundo:
Por muitos anos, os marceneiros costumam usar um sistema de três
estágios com muitas variações possíveis. Modelagem básica de a ferramenta foi
feita em um moedor manual ou elétrico com uma pedra grossa, feita pelo homem ou
de pedra natural. Isso foi geralmente seguido com uma pedra de combinação fina
e grossa para o refinamento da borda. Enquanto alguns marceneiros pararam outros
usavam pedras de óleo natural para obter um acabamento ainda mais fino (pedras
pretas macias, duras e duras do Arkansas). Alguns foram além disso, e utilizou
uma tira de couro, com ou sem vários compostos de remoção.
Etapas semelhantes ainda são necessárias, mas o recente
desenvolvimento de pedras de água artificiais de alta qualidade fez com que processo
mais rápido e resulta em melhores margens. Ainda é necessário ter uma boa
combinação básica de pedras para reparar danos causada por acidentes - seja de
um cinzel caído ou de uma unha escondida -, mas é melhor fazer todo o afiamento
regular com essas pedras de água. Eles cortam rapidamente e, em nossa opinião,
produzem as melhores arestas de qualquer um.
O segredo para a ação rápida de corte de uma pedra de água está na
forma das partículas abrasivas e na natureza da ligação entre partículas. Embora
as partículas tenham uma forma semelhante à das pedras de óleo naturais ou
artificiais, o o vínculo é muito mais aberto. Uma ligação aberta (ou friável)
não restringe a ação de corte das partículas e permite partículas gastas a
serem liberadas da pedra constantemente, revelando partículas novas e afiadas.
Cuidados e uso de Waterstones
Pedras de água são mais suaves que pedras de óleo. Eles se vestem mais
rapidamente, mas o sacrifício vale bem o custo extra. Eles
ainda vai durar anos e economizar muitas horas de nitidez durante a
vida, mas é necessário um pouco mais de cuidado usar. Um cinzel aplicado
descuidadamente pode cortar a pedra - um ou dois cortes e você aprende logo uma
técnica de compensação.
(A propósito, o uso de um guia de aprimoramento elimina a maior parte
desse problema.)
As pedras da água precisam ser encharcadas antes do uso. Pedras mais
finas (6000 e acima) requerem menos imersão do que pedras mais grosseiras. Na
verdade, essas pedras mais finas podem ser salpicadas com água quando completamente
secas e usadas imediatamente. Eles não funcionam tão bem quanto quando estão
encharcados, mas a taxa de absorção de água é lenta o suficiente para fazer com
que um método aceitável.
As pedras d'água podem ser armazenadas úmidas para evitar que sequem.
A primeira razão para isso é ter a pedra cheia de água para uso imediato quando
necessário. Armazenar em um recipiente de vinil fechado ou em uma caixa
especialmente montada irá mantê-los pronto para uso, como alternativa, você pode mantê-los em uma
lata de água. Observe, no entanto, que a exposição ao congelamento as
temperaturas destruirão rapidamente qualquer pedra encharcada de água.
Devido ao vínculo geralmente mais suave, as pedras da água precisam,
de tempos em tempos, ser achatadas. Isso será especialmente
Necessário se você afiar muitas
lâminas de cinzel estreitas, porque o desgaste fará com que a superfície fique
gradualmente "inclinada".
Mas treinar uma pedra é fácil. Use uma pedra de nivelamento especial
para esse fim ou aplique a pedra em um pedaço de papel de carboneto de silício.
Apenas certifique-se de que o papel esteja em uma superfície plana, como uma
cama de junção ou um pedaço de vidro plano.
nota: imagens da internet, ilustrativas, não fazem parte do artigo.
Artigo traduzido, utilizei Ctrl C + Ctrl V em partes do original em inglês, link
original em inglês: https://www.garrettwade.com/images/art/Sharpening-Tips.pdf
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