Técnica: Marchetaria - Parte 2 - Corte a faca + FWW

 

Não há melhor maneira de adicionar estilo e originalidade a uma peça de mobiliário do que com marchetaria. Esta nave existe há milhares de anos, então talvez seja hora de você experimentá-la. 

Pintura com madeira: noções básicas de marchetaria de corte com faca

Fotos de Rob Brown

O uso de marchetaria para enfeitar móveis começou na Ásia Menor, mas ganhou vida nova na Europa durante o século XV. Era uma coisa da realeza e da igreja, pois eles eram os únicos que podiam pagar. Na época, isso impressionou os convidados e familiares de líderes políticos e religiosos, e não há razão para que você não possa usar algumas dessas técnicas para impressionar seus amigos e familiares hoje. Embora possa ser complicado no início, com um pouco de prática não está além do nível de habilidade da maioria dos marceneiros. Vá devagar e comece de forma simples; você ficará surpreso com o quanto a marchetaria pode agregar ao seu próximo projeto.

Marchetaria é o corte e montagem de diferentes pedaços de folha em uma folha que pode ser prensada em um núcleo. Geralmente, há duas maneiras de produzir marchetaria - com uma faca ou com uma serra de fricção. Vou me concentrar apenas na faca aqui. Embora existam diferentes maneiras de produzir marchetaria com uma faca, vou me ater à técnica específica que uso para a maior parte do meu trabalho de marchetaria. Acho que é bastante simples, não requer nenhuma ferramenta sofisticada e pode dar resultados surpreendentes rapidamente. Uma faca funciona melhor para folheados regulares ou finos, bem como madeiras de grão reto. Também é ótimo para cortar linhas retas. Uma das razões mais importantes para usar uma faca é porque ela é mais fácil de controlar do que uma serra de fricção. Além disso, você provavelmente já tem uma faca na loja para fazer experiências. Apenas certifique-se de que esteja afiado.

Sempre começo a fazer um desenho em tamanho real do projeto que desejo. O desenho pode ser em qualquer material, eu só quero ter um design para trabalhar. Também me ajuda a entender a proporção e o posicionamento das peças que vou cortar. Isso é especialmente importante nos estágios iniciais, quando não há nada além de uma folha em branco para guiá-lo.
 
A ferramenta mais importante - a faca
Você pode usar qualquer faca que achar confortável, desde que seja afiada e você possa controlá-la facilmente. A maioria das pessoas, inclusive eu, usa um cabo de faca X-Acto com lâmina 11. Eu até gastei alguns dólares extras e comprei o modelo sofisticado que se encaixou perfeitamente na minha mão. Eu modifico minha lâmina ligeiramente para me dar um pouco menos de flexibilidade na ponta. Também é mais fácil de afiar - algo que faço regularmente enquanto trabalho. Uma faca afiada é importante. A preferência das pessoas pela faca é em grande parte pessoal, portanto, experimente uma série de facas e métodos diferentes de afiação. E não tenha medo de gastar alguns dólares em uma nova faca. Isso pode fazer uma grande diferença.

Corte com a lâmina da faca perpendicular ao verniz e à superfície de corte. Em teoria, a lâmina chanfrada produz peças com uma borda ligeiramente inclinada, mas no final do dia acho que não é grande coisa. Talvez, quando você for um especialista no campo da marchetaria, possa se preocupar com esses pequenos detalhes. Se a maior lacuna no meu trabalho de marchetaria fosse 1/128 ", eu teria ficado mais do que feliz quando estava apenas aprendendo. Caramba, mesmo agora eu pegaria esses resultados! Um aperto muito semelhante a segurar uma caneta ou lápis deve ser usado , pois é confortável a longo prazo e você tem muito controle sobre a faca. Ao cortar, sempre oriente o grão do folheado de modo que você esteja cortando "morro abaixo". Haverá muito menos tendência para que ocorram divisões no peça que você está mantendo. Corte em cima de um pedaço de madeira de aglomerado coberto de masonita ou melamina.

As facas são importantes - qualquer faca que você escolher, mantenha-a afiada. Pego uma lâmina de faca X-Acto padrão nº 11 (direita) e modifico para ter uma extremidade mais cega.

Layout e corte
Com o desenho em tamanho real na minha frente, começo a desenhar algumas das peças maiores de fundo no verniz. Pode ser útil usar papel vegetal para transferir o desenho para o folheado. Não deixe uma linha de lápis escura e pesada ao desenhar no verniz, pois ela pode retornar assim que você aplicar a primeira camada de acabamento. Acho que uma lapiseira fina é uma obrigação para quase todas as aplicações de marcenaria, mas especialmente aqui. É preciso e sempre nítido. Ao desenhar essas linhas de corte no verniz, lembre-se da direção do grão por dois motivos. A razão mais importante é que a direção do grão irá percorrer um longo caminho para enganar todos que virem a peça acabada a pensar que ela parece ainda mais viva e real. Uma razão secundária para considerar a direção do grão é porque você terá que eventualmente cortar essas peças. Peças com fibras curtas serão mais difíceis de manter intactas, mas pode valer a pena para a aparência geral da peça. Se você puder orientar o padrão de forma a manter o grão curto no mínimo, especialmente para seu primeiro projeto, você se agradecerá. Se a peça tiver algum grão curto, você pode aplicar fita adesiva ou fita adesiva na área antes de fazer o corte. Isso ajudará a manter essas fibras juntas até que a peça seja pressionada até o centro.

Ao cortar o grão, pode ser necessário fazer duas ou três passagens para separar o grão de maneira limpa. Não force com uma passagem ou você provavelmente estragará a peça que está cortando.

Desenhe direito no verniz - para facilitar as coisas, marque linhas claras no verniz e recorte-as. Ao fazer várias peças, eu as numero para garantir que voltem em ordem.

Cortes de grãos cruzados são complicados - às vezes você precisa marcar o grão primeiro e depois fazer uma ou duas passagens adicionais para cortar todas as fibras.

Sombreamento de areia
Sombrear peças individuais adiciona uma incrível sensação de profundidade ao seu trabalho, e com um pouco de prática é bastante fácil de fazer. Coloque um pouco de areia limpa e seca em uma panela. Coloque a panela sobre uma chapa quente (ou resistência do fogão) e deixe a areia esquentar. Determinar a temperatura correta requer alguma experimentação. Com retalhos da mesma espécie de folha de seu projeto, teste cada peça mergulhando-a na areia. Quanto mais fundo você for, mais quente será a areia e, portanto, mais escuro aparecerá o sombreamento. Se a areia estiver muito quente, a peça tenderá a murchar e rachar. A temperatura correta permitirá que você mergulhe a peça na areia por alguns segundos enquanto manipula sua posição. Este movimento cria uma linha de sombra que desaparece, dando um melhor efeito 3D. Vai demorar um pouco para você marcar a temperatura certa, e se sentir confortável com essa técnica, mas nada mais é do que prática neste estágio. Como você está sombreando com areia, faça o possível para ter consistência. Se um tronco de árvore estiver sombreado em seu lado esquerdo e a árvore ao lado dele estiver sombreado em seu lado direito, a imagem será muito menos verossímil. É uma coisa simples, mas importante para se ter em mente.

Quando um pedaço de folha é colocado na areia quente, a maior parte da umidade é removida dela, fazendo com que encolha. Às vezes, sombreio uma peça primeiro e, em seguida, corto as seções correspondentes, para garantir que o ajuste fique firme. Você também pode cortar a peça ligeiramente maior, sombrear e, em seguida, cortá-la no tamanho final.

Eu uso uma pinça para segurar o pedaço de verniz, porque até mesmo tocar a areia por uma fração de segundo é doloroso. Segure a peça longe da área a ser sombreada, pois a pinça de metal sugará o calor do pedaço de folha, causando manchas onde estava sendo segurado.

O sombreamento de areia deve ser feito ao longo da duração do projeto de acordo com a “necessidade”, por isso é bom ter uma chapa quente o tempo todo. Do contrário, você esquece que peça vai para onde e essas pequenas peças começam a pregar peças em sua mente. Uma palavra final de cautela - não exagere. Você não quer muito uma coisa boa.

Sand Shading - Esta é a maneira perfeita de adicionar profundidade e sombras ao seu trabalho. Pratique primeiro com as sobras para baixar a temperatura e a técnica certas.

Sticky Stuff - A fita adesiva manterá todas as peças juntas enquanto você trabalha no seu caminho. Um pouco de umidade na parte inferior da fita é tudo o que é necessário.

Comece a montar as peças
Depois de ter várias peças prontas, você pode começar a montá-las com fita adesiva. Algumas pessoas usam um pouquinho de cola na borda de união das duas peças para ajudar a manter as bordas alinhadas depois de colá-las, mas nunca tive a necessidade de tentar. Acho que a fita folheada adequada é forte o suficiente para segurar as peças com segurança, permitindo-me passar a cola nesta fase. Sinta-se à vontade para usar fita adesiva de baixa aderência para segurar temporariamente as peças no lugar para que você possa cortar ou montar diferentes seções. Esta fita funciona como uma terceira mão. Deve ser removido antes de pressionar, então não aplique fita adesiva sobre ele.

Eu rasgo um monte de pequenos pedaços de fita para que eles fiquem prontos e esperando. Com uma esponja úmida ou papel toalha ao meu lado para umedecer a fita e ativar sua cola, começo a montar as peças, mantendo-as o mais juntas possível. Antes de pressionar a folha até o centro, gosto de ter certeza de que todas as costuras estão cobertas com uma camada de fita adesiva. Isso evita que a cola saia e ajuda a manter o trabalho em conjunto durante a prensagem.

Dependendo do projeto, pode ser necessário montar várias peças e, em seguida, cortar a cavidade onde essas peças irão. Foi o que aconteceu com a marchetaria de bambu que transformei em cabeceira. Cortei, sombrei e montei todas as seções de bambu de bordo, depois as coloquei no fundo de mogno. Era muito mais fácil trabalhar com as peças de bambu coladas com fita adesiva, do que com cada peça individualmente. Cada situação exigirá uma abordagem ligeiramente diferente. Nesta fase, apenas continue cortando, sombreando e montando as peças de forma semelhante a um quebra-cabeça. Às vezes, quando a folha em que você está trabalhando fica um pouco grande, ela tende a enrolar. Eu uso objetos mais pesados ​​para manter a superfície do folheado plana, para que a folha fique plana quando concluída. Eu também uso long,

Normalmente deixo pedaços menores em primeiro plano que posso deixar na superfície para o final. Isso me permite uma grande precisão ao colocá-los, pois às vezes o melhor local para eles pode ser um pouco diferente do que no desenho inicial. Você pode até usar o que é chamado de 'método de janela' para cortar essas e muitas outras peças. Para fazer isso, primeiro você corta a cavidade. Em seguida, coloque o pedaço de verniz que você deseja deixar na cavidade abaixo dele. Mude a peça superior para ver qual orientação dos grãos ficará melhor e, em seguida, marque ou corte a peça através da abertura.

É fácil dizer, mas tente não ficar frustrado. Se você descobrir que não pode, por toda a vida, manter as lacunas ao mínimo, não seja tão duro consigo mesmo. Depois que a peça é pressionada até o miolo, a cola tem uma forma de trabalhar nas costuras, ajudando a preencher as lacunas e nivelar a superfície. Não vai preencher ⅛ "lacunas, mas vai melhorar tudo um pouco. E, o que é mais importante, com um pouco de prática, você verá uma melhora.

 

Uma mão amiga - Com fita adesiva baixa para segurar o bambu no lugar, cortei a borda de mogno de acasalamento. Às vezes, é uma boa ideia ter dois objetos relativamente pesados ​​(plano de bloco) ou longos e retos (régua). Eles podem atuar como outro par de mãos, mantendo o lençol plano.

 

 

O primeiro plano geralmente é o último - para manter a perspectiva o mais realista possível, você precisará deixar que as peças “mais próximas” durem para que se sobreponham ao resto da imagem. Também deixo pequenos itens que só combinam com o fundo, como esta folha de bambu, para o fim. Prefiro cortar a peça a cortar a cavidade, mas também pode ser feito ao contrário.

Terminando a peça
Algumas pessoas acham que a marchetaria só deve ser usada para enfeitar móveis. Embora seja o que eu geralmente faço, não há nada de errado em 'pintar em madeira' com o objetivo final de uma peça de arte de parede. Seja qual for a maneira que você escolher para usar sua marchetaria, você terá que montá-la em um núcleo. Gosto do MDF por suas propriedades planas e estáveis. Se você for usar este painel em um móvel, lembre-se de que ele não aceita e segura muito bem as ferragens. A bétula do Báltico é um pouco menos estável, pois gosta de torcer, mas tem uma superfície bastante plana e mantém o hardware muito melhor. O núcleo da partícula é uma boa escolha.

Não há espaço suficiente aqui para entrar em todos os métodos urgentes, mas darei algumas orientações. Embora seja um pouco caro, eu uso um saco de vácuo para praticamente todas as minhas necessidades urgentes. É rápido e fácil e abriu várias portas para mim quando o comprei. O básico da prensagem - não importa o método usado - é aplicar pressão uniforme em todo o verniz da face, núcleo e verniz posterior e terminar as bordas, se forem visíveis. Deve-se usar sempre um folheado posterior para manter o painel equilibrado e plano. Há muitas maneiras de fazer todas essas coisas, mas, para começar, mantenha as coisas simples. Grampos e cauls ligeiramente curvos são o caminho a percorrer. Uma simulação é obrigatória, pois você estará potencialmente fazendo malabarismos com dezenas de grampos, numerosas cauls e verniz recém-colado que quer enrolar. Pelo menos algumas placas de tamanho ligeiramente maior que o núcleo são cruciais para distribuir a pressão. A superfície dessas placas precisa ser uniforme, para que nenhuma imperfeição seja transferida para a peça acabada. Para impedir que a peça acabada adira ao cilindro, use uma folha grossa de papel entre as facetas da face e da parte posterior e os cilindros. Eu uso um grande rolo de papel artesanal, que cortei no tamanho certo, mas o papel de jornal pode ser usado. A única desvantagem do papel de jornal é que a tinta pode ser transferida para a marchetaria, causando manchas. Isso é especialmente verdadeiro se você usar muita cola. Eu uso um grande rolo de papel artesanal, que cortei no tamanho certo, mas o papel de jornal pode ser usado. A única desvantagem do papel de jornal é que a tinta pode ser transferida para a marchetaria, causando manchas. Isso é especialmente verdadeiro se você usar muita cola. Eu uso um grande rolo de papel artesanal, que cortei no tamanho certo, mas o papel de jornal pode ser usado. A única desvantagem do papel de jornal é que a tinta pode ser transferida para a marchetaria, causando manchas. Isso é especialmente verdadeiro se você usar muita cola.

Quase sempre uso cola PVA para prensar painéis e não tive nenhum problema. Aplique uma camada uniforme que mal consiga ver o miolo. Mantenha o verniz sem cola até que entre em contato com o núcleo, caso contrário, o verniz enrolará dramaticamente. Muita cola e o verniz vão entortar, mesmo sob tanta pressão. Você também obterá muito aperto na superfície acabada.

Assim que a peça estiver seca, raspe a fita folheada da superfície.

Quando a grande maioria da fita tiver sido removida, você pode usar uma lixadeira para nivelar e terminar o verniz. É triste dizer, mas muitas grandes obras foram arruinadas neste estágio. Se você lixar muito longe, irá expor o núcleo e arruinar todo o seu trabalho duro. Lixe com cuidado, especialmente perto das bordas.

Credito: Rob Brown

 Original em Inglês:  https://www.canadianwoodworking.com/tipstechniques/painting-wood-knife-cutting-marquetry-basics

Na revista Fine Woodworking, tem dois artigos interessantes sobre esse assunto, (em inglês), nas paginas 74 a 81 e 90 a 93, segue um exemplar no link: 

 https://drive.google.com/file/d/1f7WtGseb-W-n4blNhPv8YcEkQ0w859B1/view